Всё о Renault Kangoo 2

**Rammstern** » 04 май 2012, 23:26

Собственно, в поиске места под установку. Собрался поставить - но никак не выберу куда конкретно. Никто еще не заморачивался ? Принимаю идеи и советы

Может, на полку над водителем? Хотя панель плохо видно будет...

**Река2** » 07 май 2012, 21:45

Тоже была мысль поставить радиостанцию, но с местом также неопределился. Как вариант можно в бардачек сунуть. Открыл-включил-настроил-закрыл.

**юра фотограф** » 11 июн 2012, 19:16

у меня стоит у ног переднего пассажира, винтами на пластик, закрывающий туннель посередине. тангетка либо висит на зеркале заднего вида либо валяется. хотя для нее есть крепление.

**cadet** » 13 июн 2012, 11:36

У меня стоит на полке по центру, изготовил подставочку и закрепил все на двухсторонний скотч. Пользоваться удобно (смотался под Москву и обратно), с улицы не видно.

**BadManII** » 13 июн 2012, 11:40

Себе установил в выходные YOSAN Stealth 5 (доработанную и доведенную до ума). Начитавшись форумов от коробочной версии отказался. Рацию временно разместил на верхней водительской полке (читаемость экрана на этом месте не очень), антенна 1,5 м на кронштейне под левым рейлингом. Провода тянул и подключал сам, а вот КСВ настраивать ездил к професионалам с анализатором. От 26-28 МГц на цапу давить можно смело. На трассе помогает взбодриться в дальнобойном канале :-)

))

**юра фотограф** » 17 июн 2012, 11:04

еще. рация должна стоять так, чтобы было из нее было хорошо слышно. иначе весь смысл пропадает, если поставить в бурдачек или еще куда.

**ltdan** » 21 июн 2012, 18:39

Прикрепил 3М скотчем у ног переднего пассажира.
Тангента лежит вокруг рукоятки переключателя коробки передач.

Трасса антенного провода проходит от крепления заднего левого рейлинга, в кузов входит через заклееную заглушку
от петли задней горизонтальной двери (что спрятана под левой задней фарой),
далее под уплотнителями двереей, после крепится на стяжках за петли на платсмассе над педалями
и выходит к центральной консоли.

Длина антенного кабеля 6м.

Питание станции от аккумулятора через предохранитель в гофре заводится в салон через центральный ввод кабелей. Там в резиновом уплотнителе срезается одна пимпочка.

Если интересно - выложу фото.

**Река2** » 23 июн 2012, 00:04

конечно интересно. Ждем.

**loxic** » 23 июн 2012, 18:50

ltdan писал(а):
Если интересно - выложу фото.

Ждем подробную фотосессию.

**AlexyCV** » 04 июл 2012, 06:55

кстати, тут от кого то слышал что на сиби не нужно разрешение теперь. Реально?

**ltdan** » 09 июл 2012, 09:24

Регистрация не требуется с октября 2011 года. До этого требовалось заплатить ~230р за разрешение на 10 лет.

Фотоссесия на подходе. Вернулся из отпуска.

**Андреi** » 10 июл 2012, 01:31

А что посоветуете прикупить, относительно недорогое?

**ltdan** » 10 июл 2012, 14:56

Недорогой комплект. Для "погреть" уши на 15-м канале достаточно.
Рация Megajet MJ300 + антенна на магнитном основании Alan ML145 = 2300 р + 1500 р = 3800 р

У рации нет памяти на каналы - после обесточивания канал прийдется ставить заново.

**AntonM** » 18 авг 2012, 19:23

Решил себе рацию для связи с дальнобоями и другими водителями взять. Выбрал себе Megajet mj-600 turbo и антенну Lemm 2001 turbo.
Выходит 4500р + 2000р. Антенну буду ставить в место крепления рейлинга. Сзади там легко снимается крышка и торчит болт. Вот к нему буду крепить.

http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=815

Итак, с утра пораньше крепко приложившись головой об косяк, Вы решили стать членом шмякнутого сообщества сибишников. Не буду Вас отговаривать, - скорее всего, бессмысленно, и поможет Вам только смирительная рубашка...

С чего начать? Я бы рекомендовал ознакомиться с этим материалом: http://ci-bi.ru/forum/viewtopic.php?t=3
Возможно, после этого вопросов у Вас чуть-чуть поубавится, но, пожалуй, останется главный и ужасный: за что отдать деньги?

Для того чтобы понять, какая именно конфигурация оптимальна для Вас, необходимо знать, зачем Вам связь в принципе. В упрощенной форме дальность связи по передаче будет определяться характеристиками антенны (более подробно здесь: http://ci-bi.ru/forum/viewtopic.php?t=2026 ) и усилителя (или оконечного каскада передатчика радиостанции, если усилитель Вы не применяете, подробнее информация по усилителям предоставлена здесь: http://ci-bi.ru/forum/viewtopic.php?t=1230 ), а по приему - антенны и радиостанции (ее приемника). Итак, начнем с самого простого.

Вы с друзьями ездите по просторам нашей Родины и пытаетесь общаться между собой в процессе движения и попутно "греть уши" в канале дальнобойщиков.
Наиболее бюджетный вариант - это MJ 300 + МА 27 ( http://ci-bi.ru/forum/viewtopic.php?t=30 http://ci-bi.ru/forum/viewtopic.php?t=8 ). Дальность связи между машинами в этом случае составит уверенных 3-5 км. Зато комплект стоит совершенно смешных денег. Если запитывать аппарат от прикуривателя, комплект можно переставлять с машины на машину.

Следующий шаг для повышения эффективности Вашей связи - замена антенны на Alan'овскую ML 145 ( http://ci-bi.ru/forum/viewtopic.php?t=2101 ). Дальность связи при этом возрастет процентов на 25-30.

Следующий шаг: замена антенны на стационарно крепящуюся. В случае с дальнобоем возможны трудности с применением двухметровых антенн. Если хочется что-то покороче - можно взять Lemm AT-1000 Eagle или (чуть хуже) Lemm AT-500 Colt. Lemm АТ-1700 при той же длине заметно проигрывает им в эффективности, 1200 и 1500 - еще хуже, про 90-сантиметровый "огрызок" АТ-550 уж и говорить нечего. Настоятельно не советую связываться с Alan 9+ из-за очень низкой ее эффективности. Но все-таки, я бы рекомендовал использовать двухметровую АТ 73 ( http://ci-bi.ru/forum/viewtopic.php?t=4 ). Ее вполне можно закрепить, например, на зеркале. Данные крепления выпускаются серийно. Вот вариант подобной установки: http://ci-bi.ru/forum/viewtopic.php?t=44 (Более подробно антенны описаны здесь: viewtopic.php?f=1&t=2026 )
Комплект MJ 300 + AT 73 увеличит дальность уверенной связи между машинами с такой аппаратурой до 8-10 км. Именно такой комплект я бы рекомендовал дальнобойщикам, как оптимальный для решения их задач.

Следующий шаг: заменить MJ 300 на MJ 600 Turbo (чуть хуже MJ 600+ Turbo, MJ 3031 M Turbo). Дальность уверенной связи между машинами с однотипной аппаратурой возрастет до 10-13 км, а при применении антенны Turbo 2001 увеличится против АТ 73 еще где-то на 10%. Turbo 2001 + MJ 600 Turbo (MJ 600+ Turbo, MJ 3031 M Turbo) по совокупности технических характеристик я назвал бы, пожалуй, оптимальным комплектом для любителей полазать по бездорожью, не желающих использовать усилитель.

Следующий шаг: установка усилителя. Вам требуется перекрывать расстояние между машинами порядка 20 км на местности (вне городской застройки), Вы желаете работать в контакте с ООО "Московская Служба Спасения" и пользоваться связью, а не изводить операторов ООО "МСС" "увлекательной" игрой в "слышу - не слышу". Вам нужна уверенная связь с базой "МСС" по МКАД включительно. При этом Вы не хотите заморачиваться мучительным выбором места для проведения радиообмена. Ну что ж, установка хорошего усилителя неизбежна (более подробное описание усилителей здесь: http://ci-bi.ru/forum/viewtopic.php?t=1230 ). Рекомендуемое железо:
радиостанция - MJ 600 ( http://ci-bi.ru/forum/viewtopic.php?t=877 ), Yosan Excalibur ( viewtopic.php?f=1&t=3255 )MJ 3031 M http://ci-bi.ru/forum/viewtopic.php?t=217 ( не MJ 3031 или 3031 D! ), чуть хуже MJ 600+ ( http://ci-bi.ru/forum/viewtopic.php?t=271 ), MJ 800 ( http://ci-bi.ru/forum/viewtopic.php?t=958 ), MJ-400. Вполне допустим, хотя и не столь удобен для подобной работы, MJ 300. MJ 3031 M стоит рассматривать только в том случае, когда аппарат не снимается с машины (при отключении питания эта модель забывает все настройки и "просыпается" односеточной). Приятные особенности радиостанции Yosan Excalibur - установочный размер 1 DIN и возможность работы от бортсети 24 вольта. Последняя особенность заявлена как опция, но во всех станциях, имеющихся в продаже на данный момент (сентябрь 2010 года), она реализована.
Отдельно хотелось бы упомянуть такой аппарат, как YOSAN Stealth 5 ( viewtopic.php?f=1&t=2656 ). Аппарат отличается нестабильностью параметров от экземпляра к экземпляру, схема и номиналы элементов могут значительно отличаться между собой в зависимости от даты выпуска, и этот аппарат - единственный из всех здесь упомянутых, который требует очень серьезной "допашки" не только по модуляции, но и по другим цепям. Если такой аппарат у Вас уже есть - можно помучиться и довести его до ума, если же Вы только выбираете что купить - лучше выберите что-нибудь другое.
Усилитель - KL 300 (KL 300 P - только с ампутированным предусилителем, что невозможно без вмешательства в конструкцию). Несколько хуже подходят KL 400 и ЕА 300 (легендарные "золотые ребра"); кроме всего прочего, эти усилители сложно заставить работать в АМ, - но это, по большому счету, практически никогда и не нужно.
антенны - только двухметровые, лучше всего Turbo 2001, АТ 73 или Sirio 5000 Performer, и, совсем для фанатов, Turbostar AT-3001. В принципе, допустимо использование Sirio 4000 и ее производных, предварительно правильно собранных и доработанных, но механическая прочность (надежность) этих антенн заставляет желать лучшего. Если уже валяется - можно помучаться и сделать, хотя все одно, будет уступать. С новья брать не советую, отстой. Минимально пригодным для подобного использования считаю комплект MJ 300 + KL 300 + AT 73

Следующий шаг: Вам требуется дальность связи между двумя машинами свыше 25 км, или, по городу, - свыше 15 км. Задумываетесь об уверенной связи с ООО "МСС" с первой бетонки. Либо же Вы - таксист, работающий в одной из московских фирм, где кто громче гаркнул - тому и шоколад. Что ж, тогда остается только выжимать из гражданского диапазона все, на что он способен: усилитель KL 500 и антенна Turbo 2001 ( http://ci-bi.ru/forum/viewtopic.php?t=4 ).

Следующий шаг: хочется еще больше... Придется жертвовать амплитудной модуляцией (каналом дальнобойщиков). Чтобы не только орать громко, но и слышать далеко, необходимо применить радиостанцию с еще более совершенным приемником, чем у семейства Megajet’ов. Это Alinco DR-M 03 ( viewtopic.php?f=1&t=1360 ).

В данный момент комплект Turbo 2001 + KL 500 + Alinco DR-M 03, по моему мнению, является наиболее эффективным из всего многообразия аппаратуры, которое присутствует на рынке средств связи гражданского диапазона.

Хотелось бы обратить Ваше внимание на следующие моменты:

Вся перечисленная аппаратура (в некоторых случаях, разве что, кроме MJ 3031 M) нуждается в доработке. По антеннам технологии выкладывал, по аппаратам и усилителям - в процессе (чем меньше времени будут отнимать ответы на несформулированные вопросы, тем быстрее этот процесс закончится).

MJ 600 Turbo , MJ 600+ Turbo и MJ 3031M Turbo более предпочтительны для работы без усилителя. Усилитель же они неизбежно будут убивать, если не "растурбировать" их взад. Для работы с усилителем лучше брать те же модели без приставки Turbo. В принципе, все отличие аппаратов с этой приставкой от их братьев без нее состоит лишь в том, что аппараты с приставкой Turbo имеют более мощный оконечный каскад передатчика и "качают" 15 Вт честных, в отличие от своих "нетурбированных" десятиваттных братьев.
Но из любых правил есть исключения. Первое исключение составляет "парочка" MJ-3031M и MJ-3031M Turbo - это совершенно разные аппраты. В MJ-3031M Turbo, в отличие от MJ-3031M, нет порогового шумодава, и из-за этого он менее удобен для использования в 15-м канале дальнобойщиков с модуляцией АМ.
Следует заметить, что торговая марка Megajet выбрана не от нежной любви к фирме РКК, которой она принадлежит. Для того чтобы рекомендовать именно эти модели, причиной послужила возможность практического сравнения радиостанций гражданского диапазона в реальных условиях эксплуатации. В основе этих рекомендаций лежит и статистика отказов, и соотношение "цена/качество", и реальные характеристики аппаратуры. Помимо всего прочего, есть и такой немаловажный аспект, как удобство использования аппаратуры. В частности, за исключением перечисленных в данном материале моделей, в аппаратуре связи гражданского диапазона не применяется "автомат шумодава" (в некоторых Maycom'ax он заявлен, но не работает из-за дефекта производителя... ). Автоматический шумодав в подавляющем большинстве случаев намного удобнее обычного порогового. Особенно ярко это преимущество заметно в условиях крупного города с его обилием индустриальных помех. Но иногда нужен и пороговый шумодав (не более чем как дополнение к автомату). Например, при работе в амплитудной модуляции часто эффективнее бывает использовать именно его. Такие модели, как MJ 300, MJ 400, MJ600+, MJ 800 и MJ-3031M Turbo, порогового шумодава лишены в принципе, и на ручку SQ выведен все тот же "автомат". В отличие от них, у моделей MJ 3031 M, Yosan 5 Stealths и MJ 600 при наличии "автомата" сохранен и пороговый шумодав, выведенный на ручку SQ, что, на мой взгляд, делает эти модели более удобными в применении. Более подробно особенности работы и различия в эксплуатации этих двух систем шумоподавления расписаны здесь: http://ci-bi.ru/forum/viewtopic.php?t=7

Усилители класса KL 200, KL 203, EA 150, Booster 747 и т.п. лично я как полноценные не рассматриваю и напоминаю, что скупой платит дважды. Кроме того такие модели, как KL 203 и Booser 747, являются неремонтопригодными по причине слишком дорогих комплектующих.

Все дальности, указанные мной, могут сильно сокращаться при некорректной установке оборудования на машины, а также в силу особенностей рельефа и застройки при работе в городе. Собственно, и даны они из расчета на то, что антенна установлена в верхней точке кузова машины и не на фальшивую массу.
По моей практике только сама по себе перестановка антенны с фальшивой массы на нормальную увеличивала уверенную дальность связи процентов на 15-20. Под фальшивой массой подразумевается использование в качестве массы крышек капотов, багажников, задних дверей и т.п, так как будучи действительно подключенными к массе по постоянному току, эти элементы на радиочастоте будут не более чем сложным набором емкостей и индуктивностей, а учитывая их геометрические размеры, еще и с частотой резонанса близкой к 27 МГц, что и вызывает заметную потерю эффективности антенны. Например, при установке антенны на экспедиционный багажник, для того, чтобы избежать этих потерь, он должен иметь электрический контакт с кузовом во всех точках крепления к нему (ну, по крайней мере, в четырех угловых).
Варианты установки антенны в "крыло", как правило, ведут к потере дальности процентов на 20-25, а извращения типа установки в бампер убивают дальность процентов на 30-40.

Следует также отметить, что перестановка однотипной антенны со стационарного крепления на кузове на магнит "крадет" дальность где-то на 20-25 процентов. Кроме того, магнитки очень плохо стыкуются с усилителями. Подобная комбинация, как правило, вызывает серьезные наводки на бортсеть по передаче, собственную генерацию усилителя и многие другие замысловатые эффекты, связанные с тем, что магнитка "берет" потенциал кузова с корпуса усилителя через полуволновый повторитель импеданса, образованный экраном ее кабеля и кузовом машины. Шумы по приему, наводки на бортсеть, генерация усилителя могут возникать и исчезать фактически при небольшом перемещении кабеля магнитки по салону машины. Лечится подобное недоразумение применением ВЧ-отглушки, которая к тому же позволяет произвольно удлинять кабель магнитки (более подробно рассмотрено здесь: http://ci-bi.ru/forum/viewtopic.php?t=8 ... highlight= ).

Однако со всех сторон дуют в уши и называют самые разные другие цифры, желая продать залежалый товар. А самые ушлые делают ужасно умные лица (ну прям почти как у человека!) и менторским тоном заявляют, что в гражданском диапазоне ничто не предсказуемо, и, мол, четких критериев оценки нет, или начинают рассказывать охотничьи истории о том, как с любимого Intek'a и Hustler'a связались с "МСС" из Владивостока на 10 баллов!
Конечно, я тоже могу выбраться на крышу стоящей рядом с моим домом высотки и связаться с портативки с "МСС" (расстояние около 30 км, выходная мощность портативки 3,5 Вт честных, антенна - штатный "крысиный хвост" длиной не более 20 см), но это будет не более чем случайность.

Тем не менее, достаточно четкие критерии оценки дальности уверенной связи назло олдовым дилетантам с умными лицами все-таки существуют:
дальностью уверенной связи называется максимальная дальность, при которой в 80% случаев проведения связи, при СЛУЧАЙНОМ выборе места (точки) проведения связи, Вы получите 100% разборчивость речевого сообщения. Норматив этот взят у "силовиков" и, по моему мнению, удачен и удобен для оценки реальных характеристик аппаратуры, если ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СВЯЗЬЮ, А НЕ ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБИТЕЛЬСКИМИ ИЗЫСКАНИЯМИ. Учитывая разношерстность применяемой аппаратуры связи в гражданском диапазоне, к этой формулировке я обычно добавляю: «..при использовании в радиообмене двух однотипных комплектов оборудования».

Ну и, пожалуй, последнее: НИЧТО ТАК НЕ МЕШАЕТ ПОЛНОЦЕННОЙ РАБОТЕ АППАРАТУРЫ СВЯЗИ, КАК НЕИСПРАВНОСТЬ ПРОКЛАДКИ МЕЖДУ РУЛЕМ И СИДЕНЬЕМ И НЕЗНАНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ЧАСТИ!

**AntonM** » 18 авг 2012, 19:24

http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=2026

Кое-что об автомобильных антеннах гражданского диапазона.

В общем-то написанное здесь не будет чем-то новым для тех, кто читает форум, просто пожалуй пора собрать информацию в одну кучу.
1. Выбирая автомобильную антенну, помните о том, что по сути Вы выбираете то, что определит дальность/качество Вашей связи. Любые укороченные варианты, рекламируемые торгашами как антенны всех времен и народов, как правило являются антеннами крайне условно. Физику не обманешь. (Кое-что о физике работы таких антенн писалось здесь: http://ci-bi.ru/forum/viewtopic.php?t=52&start=0#526 )
2. Антенна на магнитном основании подвержена наводкам от бортсети и сама дает на нее наводки при передаче, плохо стыкуется с усилителем, трет краску на крыше Вашей машины, слетает на скорости и может высадить Вам стекло и проигрывает аналогичной антенне, установленной на машине стационарно, 3 дБ, что эквивалентно снижению выходной мощности Вашей аппаратуры и аппаратуры тех, с кем Вы разговариваете, вдвое. Выбросьте магнитку! (Подробнее писалось здесь: http://ci-bi.ru/forum/viewtopic.php?t=867 ).
3. Вопреки здравому смыслу и законам физики люди часто пытаются воткнуть автомобильную антенну куда придется. В крыло например, или закрепить на крышке багажника... Отдельные организмы обожают по-пацански присобачить к бамперу. Я настоятельно рекомендовал бы не уподобляться и помнить о том, что расположение антенны на кузове машины и способ установки напрямую сказываются на дальности/качестве связи. Антенна должна стоять в верхней части кузова (не путайте с геометрическим центром крыши, а умников, которые эту сказку рассказывают, рекомендую бить палкой по голове http://ci-bi.ru/forum/viewtopic.php?t=1959 ), и не на фальшивой массе (вроде дверей или крышки капота/багажника). Установка на фальшивую массу в изрядной степени приближает физику работы и свойства антенны все к той же магнитке. Вполне допустима установка на экспедиционный багажник, если он имеет хороший контакт с кузовом хотя бы во всех угловых точках крепления.
4. Существенной разницы в характеристиках антенн, врезанных в крышу или установленных геометрически аналогично на технически грамотно выполненных кронштейнах, не наблюдается.
5. Любая взятая с прилавка антенна должна быть обязательно настроена при установке на машину ( http://ci-bi.ru/forum/viewtopic.php?t=6 ), а перед этим пройти доработки, которые позволят ей служить Вам длительное время (вот примеры доработок конкретных моделей: http://ci-bi.ru/forum/viewtopic.php?t=4 http://ci-bi.ru/forum/viewtopic.php?t=8 http://ci-bi.ru/forum/viewtopic.php?t=1184 http://ci-bi.ru/forum/viewtopic.php?t=2101 )
6. Длина кабеля антенны (если речь не идет о магнитке) может быть выбрана Вами произвольно, и руководствоваться следует исключительно соображениями Вашего удобства. (Кое-что писалось здесь: http://ci-bi.ru/forum/viewtopic.php?t=161 )

Теперь немного о конкретных моделях. Ниже приводится список, в котором антенны располагаются по убыванию эффективности.

Красным выделены неудачные модели в плане хрупкости/механической надежности, синим же наоборот, механически неубиваемые.

Смайлом отмечены антенны, согласованные по автотрансформаторной схеме, которая является более предпочтительной по ряду причин и при прочих равных условиях дает выигрыш в ширине полосы пропускания антенны, ее эффективности и безопасности аппаратуры от повреждений при случайном касании штырем силовой токоведущей подвески (немного обсуждалось здесь: http://ci-bi.ru/forum/viewtopic.php?t=336&start=0 ).

Смайлом отмечены антенны, где производитель применил в качестве разъемного узла снятия верхней части (удочки) разъем PL 259, который на самом деле не предназначен для использования в уличных условиях, быстро пачкается и выходит из строя. В случае применения этого разъема на магнитном основании антенна становится неразъемной, если Вы хотите чтобы она служила Вам долго. Если же такой разъем применен во врезной антенне, то Вам придется либо не снимать ее с машины, либо довольно быстро поменять антенну на более долговечную.

1. Turbostar 3001
2. Turbo 2001
3.Optim CB-2001
4. Sirio 5000 Performer (5000 Turbo) (Есть модификации )
5. Lemm 1000 Turbo
6. АТ-73
7. Optim CB-73
8. Alan PC 10
9. SIRIO PERFORMER P-1000
10. Sirio 4000 (и производные этой модели)
11. АТ-73 на магните
12. Sirio 4000 (и производные) на магните
13. АТ-1000 Eagle
14. АТ-500
15. Sirio Turbo-3000 (Есть модификации )
16. АТ-1700
17. АТ-72
18. Alan ML-145 (при стационарном креплении)
19. Sirio Turbo 2000
20. АТ-1500
21. Sirio 3000 (при стационарном креплении)
22. Alan ML-145 (на магните)
23. Таис МА-27 (при стационарном креплении)
24. LEMM AT-109 SUPERSTAR S9
25. Alan 9+
26. Sirio Super Carbonium 27
27. Sirio (EuroCB) ML-145 (при стационарном креплении)
28. Sirio 3000 (на магните)
29. Таис МА-27 (на магните)
30. Lemm AT-1002 MiniTurbo (?)
31. Ржавый гвоздь, вставленный в разъем
32. Alan PC 4 (?)
33. Sirio (EuroCB) ML-145 (на магните)
34. АТ-1200
35. АТ-900
36. Lemm AT-106
37. Sirio Т3-27 (при стационарном креплении)
38. Sirio Т3-27 (на магните)
39. TRIFLEX CB / AM-FM / GSM 900

P.S. По мере возможности/необходимости список буду пополнять...

**AntonM** » 18 авг 2012, 19:24

Как установить антенну сиби диапазона на машину.

Первое на что следует обратить внимание, покупая антенну, Вы в любом случае покупаете лишь ее половину. Вторая половина у Вас уже есть: это Ваша машина. (Подробнее типы антенн, их эффективность и надежность были уже рассмотрены выше. Соответственно место и способ установки антенны будет очень сильно влиять на целый ряд параметров, таких как:
1. Общий КПД антенны (имеется ввиду антенна в сборе, то есть вместе с кузовом машины).
2. Диаграмма направленности (которая на подвижных объектах должна в идеале в горизонтальной плоскости быть близка к кругу, а в вертикальной к плоскому "бублику"), и поляризация (которая должна быть максимально близкой к вертикальной). При неправильной установке антенны поляризация может серьезно искажаться.
3. Помехозащищенность антенной системы. Имеется ввиду склонность антенны на приеме собирать радиочастотные шумы с бортсети машины, а на передаче давать наводку на элементы бортсети.
Указанные пункты наиболее сильно проявлены на частотах Гражданского диапазона. Это происходит потому, что размеры кузова машины, его отдельных элементов и физическая длина соединительных проводов питания и элементов проводки машины близки к резонансным размерам на этих частотах. Рассмотрим указанные пункты более подробно.
КПД антенны определяется отношением мощности, излученной в эфир, к мощности, подведенной к кабелю. Теряется (превращается в тепло) она в самом кабеле, в системе согласования антенны, в ее штыре и в противовесе, образованном кузовом машины и элементами, закрепленными на нем (здесь имеются ввиду двери, крышки капота/багажника, рейлинги, верхний багажник, "люстра" и т.п...). В данном материале мы рассмотрим только потери в противовесе.
Наиболее распространенной ошибкой является сборка антенной системы (то есть установка антенны на кузов) через некий элемент, не имеющий полноценного контакта с кузовом на радиочастоте. К примеру, крышка багажника будет полноценно "звониться" тестером на кузов машины, но "полноценность" такой массы будет лишь при замере постоянным током. На радиочастоте крышка багажника станет колебательным контуром, образованным распределенной индуктивностью петель и замка и распределенной емкостью ее самой. Даже если КСВ-метр при такой установке антенны и последующей настройке "даст добро", внутри колебательного контура потекут довольно приличные токи на радиочастоте, что непременно вызовет возникновение лишней части тепловых потерь в противовесе, а неизбежно возникающий электрический потенциал между частями крышки багажника и кузовом добавит их за счет потерь в непредназначенном для подобной работы диэлектрике в виде уплотнительных резинок втулок замка и т.п. (пункт 1).
В этом случае добавляются также потери в близко расположенных стойках кузова, находящихся в зоне направления излучения штыря антенны. Это вызовет также искажение диаграммы направленности антенны, а горизонтальная несимметричность ее установки на крышке вызовет излучение полезной мощности в горизонтальной поляризации (пункт 2).
Однако этим проблемы не ограничатся. Как уже было объяснено, крышка багажника начнет излучать (и принимать) в направлениях, которые посчитает нужными. Что-то она отправит в небо, а что-то в багажник, где есть элементы проводки машины. Кабель, идущий от антенны, на радиочастоте будет также иметь некий потенциал относительно кузова машины, что в свою очередь заставит и его излучать (принимать) радиосигнал по всей длине. Соответственно помехозащищенность при подобной установке также сильно пострадает (пункт 3). Немного о борьбе с взаимонаводками бортсети и аппаратуры связи написано здесь: http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=10&t=2068 и здесь: http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=4&t=289 .
Если Вы избрали подобный способ установки антенны, будьте готовы потерять дальность связи против установки в крышу с полноценной массой по передаче 20-30% , а по приему возможно что и намного больше, так как бортсеть современных машин как правило предметно "шумит" в радиочастотном диапазоне.
Стоит также указать на тот факт, что снижение точки установки антенны в очень большой степени вносит свой вклад в снижение дальности уверенной связи. При "пацанских" способах установки антенн на бампер проблема фальшивой массы выпирает несколько меньше, так как масса все-таки более полноценна, но за счет низкой точки установки антенны, потерь в конструкциях и искажения диаграммы направленности дальность уверенной связи падает как правило еще больше.
От описанных выше способов установки антенны я рекомендую отказаться.
При установке антенны на рейлинг очень часто совершаются две типовых ошибки. Первая - это попытка привести массу в точку установки антенны отдельным проводком (впрочем это вообще очень часто встречающаяся ошибка). Опять же если звонить тестером, все вроде бы замечательно. Но не на радиочастоте. Дело в том, что даже короткий (50-100 мм) провод на радиочастоте будет иметь приличную собственную индуктивность, мало зависящую от его сечения. Соответственно в точку сборки антенной системы вносится некий реактивный элемент малопредсказуемых параметров. В результате возникают дополнительные активные потери в самом проводе, опять же искажается диаграмма направленности и поляризация (так как сам провод начинает излучать/принимать в одному ему понравившихся направлениях). Но главное что в таких же направлениях начинает излучать/принимать антенный кабель, так как его экран получается электрически смещенным относительно потенциала кузова. Поскольку кабель в основном лежит внутри кузова машины, излучает/принимает он именно туда, что ведет к резкому снижению помехозащищенности антенной системы.
Собственно проблема протекания ВЧ токов по наружной оплетке кабеля антенны, стоящей на фальшивой массе (будь то крышка багажника, или же массовый проводок-сопелька), частично решается довольно простой мерой: максимально близко к точке подключения кабеля к антенне на него необходимо повесить разъемное ферритовое кольцо, а для надежности, отступив пару метров, еще одно, но это лишь полумера, способная несколько повысить помехозащищенность антенной системы.

В общем случае рекомендации по установке антенн аппаратуры связи гражданского диапазона будут следующими:

1. Антенна должна быть установлена в верхней части кузова машины (на крыше). При этом совершенно необязательно ставить ее непременно в центре крыши, достаточно просто максимально поднять ее от земли (подробнее этот момент рассмотрен здесь: http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=4&t=1959 ).

2. Антенна может быть установлена на некий промежуточный элемент (экспедиционный багажник, рейлинг и т.п.) только в том случае, если он имеет хороший конструкционный контакт с кузовом по крайней мере в крайних точках крепления (для экспедиционного багажника в четырех угловых точках). Приводить массу проводами недопустимо.

3. В случае врезки антенны в крышу необходимо уделить внимание механическому усилению точки врезки, так как металл крыши не предназначен для таких нагрузок. Наиболее просто подложить под точку установки антенны металлическую вкладку толщиной 2-2,5 мм механически привязав ее к конструкциям усиления крыши. При этом необходимо обеспечить хороший электрический контакт вкладки с крышей (много примеров таких установок есть здесь: http://forum.ci-bi.ru/viewforum.php?f=10 ).

4. Перед установкой на машину любая антенна должна быть доработана, если Вы не хотите ее поменять через год. Дело в том, что производителю невыгодно, если его изделие служит Вам верой и правдой долго, поэтому антенны на Гражданский диапазон и не только по сути с завода выходят с запущенной системой самоуничтожения. При приложении рук эту систему можно отключить, и ресурс антенны вырастет до 5 и более лет. Вот несколько примеров доработки антенн:

http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=5051
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=4
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=4440
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=3952
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=2101
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=2637
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=1184
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=8

При доработке во всех вышеперечисленных случаях используется "Литол-24" в качестве водоотталкивающего компаунда, и применять какие-либо другие составы я настоятельно не рекомендую. Дело в том, что к данному компаунду прилагаются очень жесткие и противоречивые требования. Он должен отталкивать воду, не насыщаться ей, не отслаиваться от защищаемых поверхностей, препятствовать их коррозии, не мешать электрическому контакту между стягиваемыми элементами, не вносить потерь на радиочастоте и многое другое. Мной на протяжении нескольких лет были опробованы очень разные составы, но по совокупности характеристик и доступности замену "Литолу-24" подобрать я так и не смог. Зато получил массу незабываемого опыта на тему "как быстро сгноить антенну, применив очередной суперсостав". Впрочем при обработке антенн Гражданского диапазона литол более чем устраивает.
Хотелось бы особо предостеречь от использования в указанных целях каких-либо силиконовых и не только герметиков. По практике большинство из силиконовых герметиков при полимеризации выделяет кислоты, которые в свою очередь необратимо губят поверхности токоведущих элементов. Учитывая скин-эффект, это приводит к необратимым последствиям, а производитель очень часто лукавит, называя герметик нейтральным. Кроме того в большинстве случаев герметики вносят существенные потери на радиочастоте.
Допустимо применять нейтральные силиконовые герметики в местах ввода кабеля в салон, где они не контактируют с токоведущими частями, но следует помнить, что даже через его неповрежденную наружную изоляцию кислоты, образующиеся при полимеризации могут за счет диффузии добраться до экрана. В этом случае кабель будет испорчен.

5. После установки антенна обязательно должна быть настроена КСВ-метром (анализатором). Бесполезно пытаться настраивать антенну до окончательной установки на кузов, так как он является ее полноценной частью. Предварительно рекомендуется установленную антенну прозвонить тестером. У антенн, согласованных по автотрансформаторной схеме, штырь, центральная жила кабеля и его оплетка должны накоротко звониться на массу (кузов машины). У более бюджетных антенн, согласованных последовательной катушкой индуктивности, экран должен звониться на массу, а центральная жила на штырь. Между массой и штырем (центральной жилой кабеля) этих антенн контакта быть не должно (более подробно способы согласования разных моделей антенн указаны здесь: http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=2026 ).
Если антенна звонится тестером как положено, можно приступать к настройке (подробнее этот процесс описан здесь: http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=6 ). Следует помнить, что значение КСВ по большому счету есть лишь цифра, показывающая сколь безопасен режим работы оконечного каскада передатчика (усилителя). Безопасным можно считать КСВ не более 2 при работе с усилителем и не более 3 с голой станции. Очень распространено заблуждение, что "хорошая" антенна легко строится. На практике все немного не так. К примеру "четверть" на базе MFJ 1966 в единицу настроить очень сложно из-за ее высокой эффективности, а горячо любимую меньшинствами Sirio T3-27 настроить не составляет проблем, так как из-за больших потерь согласования вся отраженная мощность, как и большая часть полезной, уходит в тепло. В общем случае следует стремиться область минимального КСВ привести к тем частотам, на которых Вы собираетесь работать, и не западать на то что стрелка прибора в центре резонанса немного отклоняется от единицы.

Теперь немного о возможных казусах.
Редко, но случается когда конструкции, закрепленные на крыше машины, имеют собственную частоту резонанса, близкую к 27 МГц. До начала настройки антенны вряд ли Вы когда-либо узнаете о такой "мелочи". При настройке сразу же проявляются "чудеса": при изменении длины антенны центр резонанса практически не смещается, а КСВ прилично отличен от единицы. Попытки резать штырь в этом случае надо немедленно прекратить и задуматься, иначе Вы безнадежно запорете антенну. Сперва еще раз убедитесь, что антенна установлена (собрана) правильно. Затем осмотрите машину и подумайте, "сидят" ли рейлинги обоими концами на массе (эффект куда более проявлен если рейлинг сидит на массе лишь одним концом, тестер Вам не поможет), "сидит" ли на массе экспедиционный багажник, "люстра", спойлер... Тестер здесь бесполезен, надо "смотреть руками". Совершенно необязательно чтобы антенна была установлена на имеющую собственный резонанс конструкцию, ей достаточно просто находиться рядом. Суррогатный колебательный контур, образованный этой конструкцией, будет "отсасывать" часть мощности, излучаемой антенной, переводить ее частично в тепло, а частично излучать в непредсказуемых направлениях, искажая при этом входной импеданс антенны.
В моей практике был случай, когда антенну Lemm AT 73, установленную рядом с "резонящим" экспедиционным багажником на водосток , укоротили на треть, подняв при этом область минимального КСВ с начала в середину сетки В Megajet'a. Надо ли объяснять, что когда по угловым точкам багажник был посажен на массу и все встало на свои места, штырь пришлось выбросить. Дальше все настроилось стандартно и без приключений.
Поэтому если у Вас возникают подозрения на собственный резонанс конструкций, закрепленных на кузове машины, немедленно прекратите резать штырь и попробуйте электрически соединить с корпусом эти конструкции! Отрезать проще чем вернуть назад.
Если Вы ставите антенну на машину, имеющую крышу большого размера (к примеру цельнометаллическая Газель и т.п.), пускай Вас не смущает тот факт, что КСВ не удается уронить ниже 1,5-1,7. Дело в том, что стандартные конструкции антенн рассчитаны под противовес в виде кузова обычной легковушки, и для того чтобы добиться идеального КСВ нужно сильно изменять их штатную систему согласования. На практике это бессмысленно, антенна все равно будет полноценно работать.

Хотелось бы обратить внимание на еще один аспект. Стандартно врезные антенны комплектуются кабелем длиной 4 метра. Производитель почему-то уверен, что этой длины во всех случаях должно хватать. На практике при удобных для пользователя "неколхозных" установках этого часто оказывается недостаточно. В этом случае можно пойти двумя путями: либо нарастить кабель до удобной длины посредством ВЧ разъемов (например PL 259, зачем чего-то выдумывать) и переходника-бочонка, либо сразу заменить кабель на более длинный (чаще всего 6-ти метровой заготовки хватает с запасом на любую установку). Собственно если речь идет о врезной антенне, кабель можно взять любой удобной для Вас длины (подробнее по этому вопросу здесь: http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=161 ).

Ну и если уж по прочтении этого материала осталось непонимание или неуверенность в своих силах, посмотрите, может быть кто-то из наших мастеров находится не очень далеко от Вас и сможет помочь: http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=2563 .

(c) http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=5598

**AntonM** » 18 авг 2012, 19:25

Ну и на последок! Надеюсь пригодится!

СиБи диапазон

Общая информация

Во многих странах мира приблизительно с 60-70-х годов частоты с 26 МГц по 28 МГц были выделены для повседневной связи гражданских лиц и организаций на вторичной основе*. Аппаратура, работающая на этих частотах, не требовала сложного процесса регистрации и данный диапазон (CB - Citizen Band - гражданский диапазон) в основном использовался как разговорный, альтернатива телефона, за который в большинстве стран взимается повременная оплата. Во время дальнего распространения** радиоволн и по сей день можно услышать, как французские или итальянские домохозяйки обсуждают, какие гладиолусы посажены у них на грядках, или другие мелкие бытовые проблемы.
Следует помнить, что любой корреспондент имеет право вести в гражданском диапазоне любые переговоры, не нарушая этику и не мешая другим корреспондентам.
Любой корреспондент может попросить проконтролировать работу своей аппаратуры или силу прохождения своего сигнала. На подобные просьбы, по мере возможности, следует всегда откликаться вежливо.
Любой корреспондент в экстренной ситуации может подать сигнал бедствия. Помните, что завтра в такой же ситуации можете оказаться и вы сами. Не стоит уподобляться примитивным и психически неуравновешенным людям, нарушающим этику связи или создающим разного рода помехи работе других корреспондентов.
В России гражданский диапазон был открыт для широкого использования в конце 80-х годов, но на работу в нем наше законодательство наложило определенные ограничения. У нас разрешено применять аппаратуру с выходной мощностью, не превышающей 10 Вт, и использовать для связи частоты от 26.960 МГц до 27.855 МГц (общепринятые сетки С и D). К сожалению, эти правила морально устарели еще до их введения. В больших городах разрешенный частотный диапазон сильно перенаселен, а уровень индустриальных помех и помех от бытовой аппаратуры очень велик. Все это делает невозможной организацию надежной связи при соблюдении вышеуказанных правил. Впрочем, в России за их соблюдением никто особо не следит, и к административной ответственности пользователи бывают привлечены крайне редко, лишь в случаях, вопиющих по наглости нарушений. Тем не менее, во избежание возможных неприятностей при эксплуатации аппаратуры, установленной на машине, настоятельно рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Радиостанция обязательно должна быть зарегистрирована***. Тип и номер радиостанции должны соответствовать типу и номеру, указанным в регистрационных документах.

2. Усилитель**** рекомендуется устанавливать в месте, недоступном для досмотра сотрудниками ГИБДД (в отличие от обыска, досмотр проводится без применения инструмента; на проведение обыска необходима санкция прокурора или начальника УВД, дежурного по УВД.) Если же сотрудники ГИБДД без необходимых санкций пытаются провести обыск, то впоследствии, при Вашем грамотном поведении, они могут быть достаточно серьезно наказаны.

3. Если Ваша аппаратура не зарегистрирована, но установлена на машину, Вам достаточно отключить от нее провода питания и антенну, для того, чтобы юридически она стала набором радиодеталей, не нуждающихся в какой бы то ни было регистрации.

4. В случае изъятия аппаратуры следует настаивать на оформлении акта изъятия по всем правилам, обязательно при участии понятых. Изъятие и составление документов производится только следователем или, в некоторых случаях, дознавателем.

Обычно сотрудники ГИБДД стараются не связываться с гражданами, ведущими себя корректно, но настаивающими на соблюдении закона. И все-таки, несмотря на это, лучше не создавать прецедентов для конфликтных ситуаций.
Достаточно веским аргументом защиты в подобных эпизодах может послужить и тот факт, что, согласно законодательству, любой гражданин может использовать любые частоты и работать любой выходной мощностью в экстремальной ситуации, если это требуется для сохранения чьей бы то ни было жизни или здоровья. Можно с уверенностью предположить, что в случае ДТП, находясь на окраине Москвы, Вы к примеру не сможете связаться с голой станции со Службой Спасения, диспетчерская которой находится в центре. Это, конечно, не оправдывает постоянного применения усилителя, но наличие его в машине вполне может объяснить.

Во всем мире принято делить гражданский диапазон на каналы (фиксированные частоты связи) и сетки (каждая сетка содержит 40 каналов). Минимальная разница частоты двух ближайших каналов - 10 кГц. Каждая сетка занимает полосу частот в 450 кГц. Разница по частоте между одноименными каналами соседних сеток соответствует тем же 450 кГц. В мире существуют два частотных стандарта: российский и европейский (на жаргоне «нули» и «пятерки»), отличающиеся друга от друга только тем, что арифметическое значение частоты канала европейского диапазона всегда на 5 кГц выше российского (например, 20-ый канал сетки С – Россия находится на частоте 27.200 МГц, а тот же канал в европейском стандарте – 27.205 МГц).

Российская частотная сетка сейчас редко реализуется в аппаратуре, но ей и пользуются весьма нечасто. Этот стандарт популярен в таких регионах как Белоруссия, Украина, Молдавия, Прибалтика, Польша. Очень часто в этом частотном стандарте работают «на даль» во время прохождений. В остальных случаях в гражданском диапазоне обычно работают в «пятерках».

Если в одном и том же канале один из корреспондентов работает в российском стандарте, а другой - в европейском, они будут принимать друг друга с сильными искажениями и только на небольшом расстоянии.
В гражданском диапазоне распространены также два вида модуляции (способа наложения звука на радиосигнал): амплитудная (АМ) и частотная (FM). Амплитудная модуляция сильно (где-то в полтора раза при прочих равных условиях) проигрывает частотной в дальности уверенной связи. На сегодняшний день во всем мире амплитудная модуляция в гражданском диапазоне применяется довольно редко. Пожалуй, её традиционно применяют только дальнобойщики. Повелось это еще с 50-ых годов, когда в Америке впервые была разрешена работа в гражданском диапазоне. Дело в том, что в те годы электроника сильно отставала от сегодняшней, и станций с частотной модуляцией просто не выпускалось. Прошло уже больше полувека, но традиция эта прочно укоренилась, невзирая на тот факт, что амплитудная модуляция весьма ощутимо проигрывает частотной по целому ряду факторов, как то дальность/качество связи, помехозащищенность и т.п.

Если в одном и том же канале один из корреспондентов работает в АМ, а другой в FM, они будут принимать друг друга с сильными искажениями.
Обычно, обозначая канал той или иной диспетчерской службы или группы частных лиц, принято указывать помимо его номера и сетки также частотный стандарт и вид модуляции. Например, 9 С Е FM (9 – номер канала, С – сетка, Е – европейский частотный стандарт, FM – вид модуляции) – установленный во всем мире канал Службы Спасения. В этом канале можно передать информацию о правонарушениях, несчастных случаях, авариях, попросить помощи. У нас Служба Спасения работает в этом стандарте лишь в некоторых городах и населенных пунктах. 15 С Е АМ во всем мире считается каналом дальнобойщиков.*****

Примечания:

…на вторичной основе* - изначально данный диапазон в России использовался как одна из «радиосвалок». Промышленную или бытовую аппаратуру, которая не может не излучать радиопомехи, старались рассчитать так, чтобы она излучала помехи как раз на этих частотах и не мешала на других. Этот же диапазон используется иногда для работы охранных систем, аппаратуры радиоуправления детскими игрушками и т.п.
…дальнего распространения** - природа радиоволны мало отличается от природы видимого света. В связи с этим принципы их распространения в пространстве весьма похожи. В общем случае радиоволна, как и свет, распространяется по прямой. Поэтому из-за естественного рельефа и округлости планеты дальность связи охватывает примерно 150 км как максимум. Но при определенных условиях радиоволна может также отражаться от верхних слоев атмосферы. В этом случае возможна качественная связь на огромные расстояния (тысячи километров) с применением весьма скромной по своим характеристикам аппаратуры. К сожалению, в гражданском диапазоне дальнее распространение можно считать скорее помехой, чем полезным явлением в силу его редкости и плохой прогнозируемости.
…зарегистрирована*** - разрешение на радиостанцию можно получить в г. Москве по адресу: ул. Сущёвская д. 21. Приёмные дни – с понедельника по четверг с 10-ти до 17-ти часов без обеда, тел. 258-80-52.
Усилитель**** - подавляющее большинство типов радиостанций гражданского диапазона имеют предусмотренную заводом-изготовителем выходную мощность около 10 Вт. Для того, чтобы её увеличить, применяются усилители. Данное устройство действует только при работе на передачу, хотя некоторые усилители имеют усилитель по приему (существует технически неграмотный термин «предусилитель»). По ряду причин данная функция не имеет смысла и лишь ухудшает приём. Рекомендуемая выходная мощность усилителя, установленного на машине, должна быть хотя бы 100 Вт. Как показывает практика, этого уже хватает для уверенной связи на приемлемые расстояния в сложных городских условиях, при достаточно эффективной антенне.
…15 С Е АМ во всем мире считается каналом дальнобойщиков.***** - в некоторых регионах, как то Украина, Белоруссия, Молдавия, Прибалтика, Польша дальнобойщики работают в «нулях», кроме того в Прибалтике они могут использовать 12-ый, 13-ый каналы.

Описание автомобильных радиостанций гражданского диапазона

В настоящее время в продаже можно найти самые разнообразные аппараты, цена которых далеко не всегда определяет качество их работы. Если Вы хотите купить надежный и удобный аппарат для постоянного использования, не рекомендуется выбирать радиостанции, перенасыщенные ненужными функциями и обильно сдобренные красивыми этикетками. В общем случае, чем аппарат проще, тем он надежнее. Правда, из этого правила бывают исключения.
Остановимся более подробно на некоторых брэндах и отдельных моделях радиостанций.

Alan - 100 Plus
Односеточное чудо техники, близкое по эффективности к комбинации медного таза и молотка, однако превосходит их на порядок по стоимости. Это не радиостанция, это ужас какой-то! С близким по стоимости трёхсеточным Megajet - 300, оснащённым регулируемым спектральным шумодавом (автоматом) и полноценным приемником, о конкуренции не может быть и речи.

Yosan - 2204
Заслуженный аппарат. Практически в неизмененном виде этот аппарат выпускался много лет в Корее и, к сожалению, недавно начал выпускаться в Китае. Китайский Yosan - 2204 по качеству сборки ужасен и, в принципе, как радиостанция неприемлем. В целом аппарат морально устарел, его характеристики уступают новым моделям, и лучше его не использовать.

Alan - 78 Plus
Тоже морально устаревшая радиостанция. Отличается от предыдущей модели расширенным (непонятно зачем) частотным диапазоном. Конечно, за все приходится платить, и характеристики аппарата со столь широкой полосой пропускания на краях диапазона мягко говоря невысоки. Надежность этого аппарата немного выше чем у предыдущего. Тем не менее, с ним лучше не связываться.

Alan 48 +, Alan 48 Excel
Мертворожденные радиостанции. Статистика отказов и характеристики этих аппаратов безобразны. Рекомендую выбросить.

В последнее время модели Alan 48+, Alan 48 Excel, Alan 78+ выпускаются в модификации Multy. Процессора этих версий содержат информацию и о российском частотном стандарте. У аппаратов этой модификации появилась энергонезависимая память и т.п. К сожалению, изменения в лучшую сторону не коснулись надежности и характеристик приемника. Эти характеристики стали еще более убоги, и перечисленные модели в версии Multy стали еще менее пригодны для использования.

Таис
Увы, производить в России невыгодно… Классический пример – убогие портативки Беркут. Радиостанция, за которую по соотношению цена/функциональность/качество в других странах вряд ли попросили бы больше 25$, производителем впаривается за 100$. Слишком много взяток надо дать, да и проплатить охренительно лестные отзывы в Интернете тоже на что-то надо… Та же судьба постигла модельный ряд Таис, разве в немного меньшей степени. Изначально этот модельный ряд создавался под расплодившихся по всей стране в прогрессии тараканов таксистов со всеми отсюда вытекающими. Посредственные аппараты, максимально возможно упрощенные (максимально удешевленные в производстве) с плохой статистикой механических отказов, весьма посредственными параметрами и бедными функциональными возможностями. У версий кроме самых последних отсутствует амплитудная модуляция. Зато стоимость приближается к настоящим…
Не выбрасывайте деньги и не захламляйте машину этими поделками.

TTI, Intek, Vector
В сути это производные от Alan'ов с другими процессорами и немного подправленными ошибками разработчиков. С этими радиостанциями лучше не связываться по причине убогости параметров, низкой надежности и отсутствия необходимых в машине функциональных возможностей.

Maycom ЕМ 27
Аппарат перенасыщен функциями, имеет низкую надежность. Малопригоден для использования в машине.

Maycom HM 27
Станция с худшими чем у предыдущей параметрами, имеет низкую надежность, малопригодна для использования в машине без очень серьезных доработок, требующих высокой квалификации исполнителя.

Dragon 485
Если Вы собираетесь купить новый аппарат, купите лучше что-нибудь другое за те же или меньшие деньги. Аппарат не для машины (да и зачем он вообще - непонятно).

Alan 42 Multy
Абсолютно непригодный для использования в машине апарат в силу посредственных параметров. Собственно, эта портативка и по назначению используется с матом и кряхтением по той же причине. При всей сомнительности использования портативок в машине, данный вариант в сравнении с прочими портативками просто ужасен.

Все вышеперечисленные радиостанции оснащены только пороговой системой шумоподавления, что делает их использование в машине некомфортным. Высоковольтные линии, троллейбусы и другие многочисленные источники шумов заставляют постоянно «перетягивать» шумодав. Гораздо эффективнее в этих условиях работают спектральные системы шумоподавления (автомат на жаргоне), испокон применяемые в профессиональной аппаратуре. Однако наиболее удобно наличие в радиостанции обоих систем шумоподавления. Обычно это реализуется следующим образом: в режиме порогового шумодава работает ручка, которой Вы задаете порог, в режиме автомата положение этой ручки не влияет на работу радиостанции. Порог срабатывания спектрального шумодава задается изначально при сборке (регулировке) аппарата. В некоторых радиостанциях пороговый шумодав отсутствует, а на ручку выведен спектральный. Такие радиостанции менее комфортно использовать как в условиях зашумленного эфира, так и в 15 АМ, потому что спектральным шумодавом невозможно «прикрыть» дальних корреспондетов. Ниже приводится краткое описание радиостанций, оснащенных такими системами.

Megajet 3031 М
Пожалуй, вполне пригоден для использования в машине. Не очень перенасыщен функциями. Неплохой приёмник. Автомат шумоподавления, при этом пороговый шумодав сохранен. Неплохая статистика отказов. Есть только одна проблема: в Россию обильно стали ввозиться китайские подделки под эту модель. Все вышенаписанное справедливо исключительно для корейского Megajet 3031M. Если Вам достался китайский – просто выбросьте.
Существовали также радиостанции Megajet 3031 D (без автоматического шумодава, зато с никому не нужной и жутко неудобной в использовании системой персонального вызова) и Megajet 3031 (без буквы, автошумодава и персонального вызова). С этими станциями лучше не связываться.

Megajet 600
Думаю, оптимальный аппарат для установки в машину (следующее поколение от Megajet 3031 М). Великолепная статистика отказов, на порядок более надёжная тангента, чем у всех предыдущих моделей. Чуть менее удобный алгоритм управления, чем у Megajet 3031 М, зато энергонезависимая память. Хороший приёмник.

Megajet 600 +
«Пацанская» производная от Megajet 600. Не имеет пороговой системы шумоподавления (ручка - автомат), зато есть убогая синяя подсветка. В целом похож на «старшего брата».

Megajet 300
До предела удешевленный и упрощённый вариант Megajet 600. Не имеет: энергонезависимой памяти; порогового шумодава; S-метра. С тангенты не переключаются каналы. В аппарате всего три сетки. Однако приёмник разве чуть хуже, чем у Megajet 600. Статистика отказов выше всяких похвал в силу предельной простоты. Аппарат почти вдвое дешевле «старшего брата». Замечательное соотношение «цена-качество» и неубиваемость на мой взгляд делают эту радиостанцию крайне интересной для дальнобойщиков и любителей полазить по бездорожью.

Megajet 800
Следующая производная от Megajet 600+. Все та же убогая синяя подсветка и отсутствие порогового шумодава. Добавилась пара функций, которые наверное даже можно назвать полезными (ТОТ – ограничение времени передачи, LOC – местный прием), несколько в лучшую сторону изменился дизайн…

Также хотелось бы отметить, что у моделей Megajet 600 и Megajet 600+ появились модификации Turbo. Аппараты этих модификаций отличаются от основных моделей только выходной мощностью (у основных моделей 10 ватт, у Turbo порядка 15 ватт) и предпочтительны в случае использования без усилителя (усилитель они будут попросту выжигать без дополнительных доработок). Немного другая ситуация с такой моделью как Megajet 3031M Turbo…

Megajet 3031M Turbo
По функциональному набору этот аппарат не имеет отношения к Megajet 3031M, впрочем как и по приемам монтажа и многим другим признакам. У этой модели нет порогового шумодава, зато есть «нули». Как у всех Turbo, выходная мощность около 15 ватт. Данная радиостанция может быть рекомендована тем, кто на машине часто заезжает в регионы, где дальнобойный канал работает в «нулях». Впрочем, для дальнобойного канала пожалуй аппарат перенасыщен функциями.

YOSAN STEALTH 5 (Trucker )
Пока довольно свежий аппарат на рынке, но можно предположить, что по характеристикам и набору функций весьма неплох. По схемотехнике и приемам монтажа близок к MJ 600, но в общем-то следующая производная. Выходная мощность около 10-ти ватт, есть «пятёрки» и «нули», два цвета подсветки (обычная жёлтая и «пацанская» синяя), функция блокировки клавиатуры. К устаревшему трудяге Yosan 2204, изнахраченному китайцами, не имеет решительно никакого отношения. При этом аппарат достаточно бюджетен. Есть автоматический (спектральный) шумодав на кнопке, на ручке сохранен пороговый шумодав. Хорошая железка по первому впечатлению…

Alinko DR-M 03/ DR-M03SX/DR-135CB
При всех достоинствах этой радиостанции, отсутствие амплитудной модуляции делает этот аппарат сомнительным для применения в машине. Тем не менее: лучший из всех перечисленных моделей приёмник, довольно удобный алгоритм управления, автомат с переменным алгоритмом затяжки, энергонезависимая память, замечательная статистика отказов. Из недостатков - пожалуй, капризность в отношении качества напряжения питания, перепадов температур, цена и необходимость вдумчивой доработки. Стоит также отметить, что данный аппарат незнаком с понятием каналов и сеток и отображает лишь рабочую частоту. Зато для него не существует разницы между российским или европейским частотным стандартом, так как шаг перестройки по частоте у него 5 кГц. Возможно, лучшая модель для установки на базу, если нужна только частотная модуляция (FM).

Пожалуй, все перечисленные модели нуждаются в доработках для уверенного ими пользования, - в наименьшей степени, может быть, Megajet 3031 М.

При покупке радиостанции, советуясь с продавцом, учитывайте, что Вы получаете информацию не о той радиостанции, которую Вы хотите купить, а о той, которую он хочет продать. Об этом следует помнить также при приобретении антенн, усилителей и других аксессуаров. Будьте бдительны!

Основные органы управления радиостанцией

Ручка регулировки громкости

Регулирует только громкость принимаемого сигнала и не имеет отношения к громкости Вашего голоса в динамике оператора, с которым Вы связываетесь (то есть, к уровню модуляции). В большинстве типов радиостанций - объединена с выключателем питания (крайнее левое положение до щелчка).

Ручка регулировки уровня шумоподавления «SQ» (шумодав)

Существует для того, чтобы не принимать эфирные шумы в отсутствие полезного сигнала. Часто в сиби радиостанциях применяется пороговая схема шумоподавления. Положение ручки определяет уровень входного сигнала, при превышении которого включается динамик, и радиостанция издает какой бы то ни было звук. Если этот уровень установить слишком маленьким, радиостанция на приеме начнет шуметь, пропуская эфирные помехи. Если же его, наоборот, чрезмерно завысить, Вы рискуете резко сократить дальность связи, так как полезный сигнал может оказаться меньше установленного порога. Последний случай наиболее неприятен, потому что Вы можете очень нескоро понять, что с Вами давно и безуспешно пытаются связаться. Положение ручки порогового шумодава рекомендуется периодически проверять, «открывая» шумодав до появления эфирных шумов, а затем «подтягивая» до их пропадания. На некоторых типах радиостанций (Megajet - 600 Plus, Megajet - 300, Alinko DR-M 03 и т.п.) на ручку SQ выведен автоматический (спектральный) шумодав. В подавляющем большинстве случаев это удобнее, но в условиях плотного эфира (особенно в АМ) или при сильных проходах спектральный шумодав является неэффективным в сравнении с пороговым.

Тангента «PTT»

В отличие от телефонной связи, в гражданском диапазоне применяется симплексный режим радиообмена (то есть, можно либо говорить, либо слушать). Тангента (переключатель «приём-передача») в автомобильных радиостанциях вынесена из корпуса вместе с микрофоном, кнопками переключения каналов вверх-вниз и, иногда, с кнопками включения некоторых других функций. В нормальном положении (тангента не нажата) радиостанция работает на приём. При нажатии на тангенту радиостанция переключается на передачу.

Переключение каналов

Ручка переключения каналов, как правило, находится на лицевой панели радиостанции, а дублирующие её функцию кнопки - на тангенте.
Кнопка «AM/FM» (переключение вида модуляции)
Как уже было сказано, определяет способ наложения звуковой информации на радиосигнал. Обычно вид модуляции, в котором работает радиостанция в данный момент, бывает отображен на дисплее. Исторически сложилось, что в АМ в гражданском диапазоне работают только дальнобойщики. Практически во всех остальных случаях применяется FM, так как это более прогрессивный вид модуляции, обеспечивающий при прочих равных условиях большую дальность/качество связи.

Кнопка «Scan»

Эта кнопка включает режим сканирования. Радиостанция начинает перелистывать каналы в пределах одной сетки или всего частотного диапазона, в зависимости от типа. В некоторых типах радиостанций можно задать режим сканирования только определенных каналов. Сканирование останавливается в том канале, в котором входной сигнал откроет шумодав. Когда шумодав закроется, сканирование продолжится. Отключить данный режим можно не только кнопкой, но в большинстве типов радиостанций также и нажатием на передачу. Включение режима «Scan» обычно отображается на дисплее. Практически бесполезная в работе функция.

Кнопка «DW» (двойной канал)

При включении режима «двойной канал» радиостанция начинает прослушивать по очереди канал, в котором она стояла в момент нажатия данной кнопки, и тот канал, в который Вы её переставили. В разных типах радиостанций эта функция реализована очень по-разному и иногда позволяет работать на передачу в одном из каналов. Включение режима «DW» обычно отображается на дисплее. Не очень полезная в работе функция.

Кнопка «СН9»

Наличие данной кнопки позволяет в экстремальной ситуации очень оперативно переключиться на частоту Службы Спасения. Хочется надеяться, что эта кнопка останется для Вас ненужной. Часто выполняет дополнительную функцию переключения сеток.

Кнопка переключения сеток

Обозначается по-разному, но чаще всего эту функциональную нагрузку несёт кнопка «СН9». На некоторых аппаратах с целью быстрого перестроения с одной частоты на другую введена функция переключения сразу по десять каналов.

Ручка регулировки чувствительности микрофона «Mic. gain»

Ручка позволяет адаптировать индивидуальные особенности Вашего голоса и манеру держать микрофон к оптимальному уровню модуляции. Если при заданной микрофону высокой чувствительности Вы будете говорить слишком громко, у принимающего Вас корреспондента Ваш голос будет слышен с сильными искажениями (перемодуляцией). Если же наоборот, Вы говорите тихо, а чувствительность микрофона мала, у принимающего корреспондента Ваш голос будет некомфортно тихим. Поэтому, если в Вашей радиостанции применена ручная, а не автоматическая регулировка чувствительности микрофона, остается только связаться с кем-нибудь в эфире и попросить помочь отрегулировать уровень модуляции. Говорить при настройке надо с той же громкостью, что и при дальнейшей работе. Микрофон рекомендуется всегда держать на расстоянии 5-10 см от губ и не спереди, а сбоку, ближе к щеке, чтобы в него не задувать. Как правило, завод-изготовитель реализует эту функцию для того, чтобы, пользуясь невежеством потребителей, содрать с них больше денег. Чем меньше лишних функций, тем надежнее аппарат и им удобнее пользоваться.

Ручка регулировки чувствительности по приёму «RF gain»

При эксплуатации радиостанции на машине помехи от электрооборудования и системы зажигания могут сильно мешать приёму. Операторам же базовых радиостанций много неприятностей может доставить высокий уровень атмосферных помех. Иногда чувствительность приёмника радиостанции в подобных случаях оправдано снижать («загрублять») и данная ручка позволяет это сделать. На практике в большинстве случаев эта функция не имеет особой ценности.

Кнопка «ASQ» (автоматическая система шумоподавления)

Позволяет анализировать входные сигналы более совершенным способом, нежели пороговая система шумоподавления. В общем случае очень полезная функция, хотя на некоторых радиостанциях (например, Maycom - 27) - абсолютно неработоспособна.

Кнопка «Lock»

По задумке разработчиков данная функция не позволяет «выскочить» из рабочего канала по неосторожности. Включение режима «Lock» отображается на дисплее. При активизации данной функции часть клавиатуры блокируется.

Кнопка «Beep» (ВР)

При активизации данной функции происходит подача короткого звукового сигнала при нажатии на любую кнопку, что делает менее вероятным случайный выход из рабочего канала или изменение других настроек. Активизация функции отображается на дисплее. Не очень ценная функция.

Кнопка RB

При активизации данной функции происходит подача короткого звукового сигнала в эфир по окончании передачи. Функция может быть полезна в условиях зашумленного эфира, когда радиообмен ведется на пределе разбираемости. В остальных случаях её лучше отключать, так как постоянный писк в конце передачи попросту бьёт по ушам корреспондентам, с которыми Вы работаете. Опять же не очень ценная функция.

Режим «РА»

На некоторых радиостанциях при подключении внешнего динамика вне салона машины этот режим реализует функцию мегафона. При нажатии на тангенту в этом режиме Ваш голос будет слышен через внешний динамик. Активизация данной функции отображается на дисплее. Смысл введения данной функции в аппаратуру просто непонятен, так как выходной мощности УНЧ радиостанции решительно не хватит для оповещения кого бы то ни было вне машины.

У различных аппаратов существуют и многие другие функциональные возможности. Так, например, функция «памяти каналов» позволяет нажатием на одну или две кнопки попасть в заранее записанный канал; встроенный вольтметр показывает напряжение питания, а значит, и бортовой сети; переключатель «Local» загрубляет вход приемника на фиксированную величину и т. д. В общем случае следует помнить, что перенасыщенная функциями радиостанция, как правило, не только дороже, но и менее удобна в использовании, а также менее надежна. Не стоит поддаваться на провокации производителей и покупать навороченные малоработоспособные аппараты.
Индикация режимов работы радиостанции

В большинстве типов радиостанций гражданского диапазона для индикации режимов работы в качестве дисплея применяется многоцелевой жидкокристаллический индикатор (ЖКИ) с подсветкой (иногда отключаемой) для лучшего прочтения символов в условиях слабой освещенности. Как правило, на него завязана вся система индикации. Обычно отражаются следующие параметры:

Рабочая частота

Для того чтобы пользователь не забивал себе голову сложными вычислениями, рабочая частота обычно указывается как номер канала и сетки (например, 9С). Иногда канал и сетка индицируются в разных частях ЖКИ. На некоторых типах радиостанций на ЖКИ отражается непосредственно рабочая частота, или же оба способа обозначения совмещаются.

Вид модуляции

Символ AM или FM на дисплее указывает на вид модуляции, в котором в данный момент работает аппарат.

Прием/передача

При работе радиостанции на прием на некоторых типах радиостанций на ЖКИ появляется символ RX, и практически на всех типах радиостанций при работе на передачу - символ TX.

Уровень принимаемого сигнала (S-метр)

S-метр существует почти на любой современной радиостанции гражданского диапазона. На некоторых радиостанциях, например, Yosan - Turbo или Alan - 48 Excel S-метр реализован как дополнительный стрелочный прибор, так как он более точно отражает небольшие изменения в уровне входного сигнала. Учитывая, что радиостанция может полноценно работать при уровне входного сигнала от миллионных долей вольта до единиц вольт, во всем мире для удобства была принята единая логарифмическая система оценки этого уровня по баллам. Например, сигнал в 9 баллов соответствует напряжению на входе приемника в 50 мкВ (50 миллионных вольта). Если напряжение будет вдвое меньше, S-метр покажет на 1 балл меньше, если же оно будет в 4 раза меньше, S-метр покажет на 2 балла меньше и так далее. Если же напряжение будет больше 50 мкВ, то S-метр покажет прибавку в децибелах относительно уровня в 50 мкВ. Например, показание S-метра «9+30» соответствует уровню входного сигнала в 1,5 мВ на входе приемника (физически 1 балл соответствует 6-ти децибелам). Возможно, такая система оценки уровня входного сигнала кажется слишком сложной, но по ряду причин, вызванных конструктивными особенностями аппаратуры и традициями, она целесообразна, и настоятельно рекомендуется научиться ей пользоваться. Следует также знать, что при прочих равных условиях увеличение выходной мощности аппаратуры в 4 раза приводит к возрастанию её сигнала на 1 балл. На ЖКИ S-метр, как правило, реализован в виде шкалы, состоящей из ряда сегментов, обозначенных цифрами, которые соответствуют уровню входного сигнала в баллах. Чаще всего это не полная гребенка из девяти или более сегментов, а только часть фиксированных уровней, например, 1 – 3 – 5 – 9 – 9+30. При повседневном использовании подобного прибора вполне хватает для контроля работы своей аппаратуры и аппаратуры корреспондентов, с которыми Вы связываетесь. К сожалению, на аппаратуре связи гражданского диапазона заводы-изготовители S-метры, как правило, не калибруют, и их показания далеки от реальности. Впрочем, это не мешает пользоваться ими для приблизительной оценки сигнала. В общем случае данная функция в работе очень полезна.

Индикатор выходной мощности радиостанции

В большинстве случаев совмещен с S-метром. На приеме индицируется уровень входного сигнала, на передаче - выходная мощность. Меняются только численные значения над рядом сегментов. К сожалению, практически на всех радиостанциях данная функция реализована схемотехнически некорректно и прибор показывает цифры, весьма далекие от реальности, но изредка по нему все-таки можно определить наличие серьезных нарушений в работе. В целом, из-за безобразного схемотехнического воплощения данная функция использоваться не может.

Впрочем, учитывая то, что ЖКИ напрямую связан с процессором радиостанции, по нему легко определить и некоторые неисправности. Так, если при работающей подсветке на ЖКИ не отображается никаких символов, можно предположить, что вышел из строя сам процессор или на него не поступает питание. Если же отображается только часть символов, и радиостанция не слушается органов управления, - вероятнее всего, процессор «завис». В этом случае иногда достаточно выключить питание и снова включить его, чтобы все встало на свои места. В некоторых радиостанциях на ЖКИ отображается и другая самая разнообразная информация: режим сканирования (символ Scan), двойной прием (DW), режим блокировки клавиатуры (Lock), бипер (Beep, RB, BP или, возможно, другой символ), режим «PA», «ASQ» и т. д. Иногда даже указывается напряжение питания радиостанции (напряжение бортовой сети машины).
Антенны

Самым главным и капризным элементом Вашей аппаратуры, установленной на машине, является антенна, и дальность уверенной двухсторонней связи в конечном итоге определяется её характеристиками.
К сожалению, пользуясь неграмотностью потребителей, фирмы-изготовители и продавцы любят рассказывать небылицы о сверхэффективности того или иного типа антенн. В технической документации указываются несуразные коэффициенты усиления и другие фантастические параметры. И всё это лишь для того, чтобы клиент заплатил деньги за очередной малоработоспособный «фантик». Выбирая, какую антенну и как именно Вы поставите на свой автомобиль, обратите внимание на следующие рекомендации:

1. Не бывает старых или новых антенн, бывают лишь антенны собранные, установленные и настроенные нормально, или плохо. Даже свежекупленная антенна с красивыми фирменными наклейками, поставленная на машину без предварительной доработки и регулировки, полноценно работать не будет, и через год выйдет из строя по причине сильной коррозии и намокания кабеля.

2. Геометрическая длина антенны, установленной на автомобиле, определяет её эффективность, но только в том случае, если антенна настроена. Оптимальную длину излучателя определяют цепи согласования, находящиеся в основании антенны, и многие другие факторы, как, например, форма кузова машины, на которой антенна установлена, место установки антенны на кузове и рабочая частота. Случайное изменение длины излучателя на 4-5 см может привести к потере эффективности антенны. Полноценно настроить антенну можно только с помощью КСВ-метра.

3. Антенны си-би диапазона на магнитном основании всегда проигрывают при прочих равных условиях антеннам, установленным стационарно на кузов с хорошей (не фальшивой типа двери или крышки капота) массой в точке установки приблизительно настолько же, как если бы у Вас и у тех, с кем Вы связываетесь, выходная мощность передатчика уменьшилась бы вдвое. Помимо этого они собирают помехи с бортсети машины, на передаче дают наводки на бортсеть и плохо совместимы с усилителями. Магнитные антенны более капризны в настройке и трут краску кузова. Кабель магнитки по сути является дополнительным элементом согласования, длина его не может быть изменена произвольно, прокладываться он должен, по возможности, прямо, без витков, так как это влияет на настройку антенны. Антенны же, крепящиеся на водосток, не снимаются полностью (гронда с подводящим кабелем устанавливается стационарно, на время стоянки снимается только «удочка» - стальной штырь с катушкой согласования), но позволяют куда большее панибратство, имеют более стабильные параметры. Их рабочий диапазон шире.

4. При любом вторжении в антенное хозяйство, установленное на машине, требуется последующая настройка антенны. Даже незначительные изменения длины излучателя, геометрии установки антенны, а в случае с магнитными антеннами - способа прокладки кабеля, приводят к «расстройке» антенны. Антенна настраивается в резонанс с кузовом машины, который становится её частью. Невежественные «народные умельцы», ведомые жаждой экспериментов, иногда забывают об этом, внося свои, как им кажется, вполне оправданные коррективы в автомобильное антенное хозяйство, и очень удивляются тому факту, что антенна работать перестаёт, а при попытке вернуть все как было, параметры не восстанавливаются. Впрочем, и оценки параметров с точки зрения «специалистов» в подобных случаях бывают весьма примитивными («Вася, как меня слышно?» «Плохо, Сережа, плохо!»). В конечном случае, критерием оценки качества работы связной аппаратуры должна быть статистика и анализ проведённых связей, а не субъективное мнение дилетанта, плохо учившего в школе физику. Следует также отметить, что работа с ненастроенной антенны в отдельных случаях приводит к выходу из строя усилителя или даже оконечного каскада передатчика радиостанции (при работе с голой станции).

5. Перед установкой на машину необходимо защитить антенну от коррозии (точки соединения разнородных металлов должны быть промазаны «Литолом-24»), загерметизировать место разделки антенного кабеля (той же консистентной смазкой), обеспечить надежный контакт антенны с кузовом. Рекомендуется дополнительно защитить кабель в точке ввода его в салон автомобиля. По статистике 70% отказов в работе антенны приходится на механическое повреждение кабеля.
В целом, рекомендуется уделить максимальное внимание удобству использования антенны и, не пожалев необходимого количества сил и времени на продумывание всех мелочей, ее установке и регулировке. Хорошо установленная антенна будет служить Вам годами, не нуждаясь в дополнительном обслуживании.

6. Геометрически оптимальная точка расположения антенны - верхняя часть кузова машины. Настоятельно не рекомендуется использовать для установки антенны поверхности капота, багажника и, уж тем более, бампера. Подобный способ установки антенны ведет к резкому снижению её эффективности. Например, антенна, установленная на багажник «Жигулей» классической модели, теряет эффективность в среднем на полбалла, что эквивалентно снижению выходной мощности аппаратуры вдвое. Можете представить, насколько хуже будет работать антенна, установленная на бампер. Расположение антенны непосредственно в геометрическом центре крыши машины, конечно, делает диаграмму направленности ближе к круговой, но в условиях какой бы то ни было застройки диаграмма неизбежно будет искажена во много раз сильнее. В конечном итоге, гораздо важнее разместить антенну в верхней части кузова машины.

7. Если Вы решили использовать магнитную антенну, отдайте своё предпочтение антенне с максимальным диаметром магнитного основания. У этой антенны немного более стабильные электрические параметры, и главное – она прочно держится на крыше Вашего автомобиля.

8. Недопустимо использовать антенный кабель, имеющий явные механические повреждения или точки сращивания. Кабель должен быть цельным, так как любая точка сращивания ведет к увеличению электрических потерь высокочастотного сигнала и возрастанию шумов, наведенных бортсетью машины, а главное – нарушение внешней изоляции кабеля позволяет ему быстро намокать, что ведет к необратимой потере характеристик. Если кабель поврежден, его необходимо заменить целиком.

Пожалуй, за добрый десяток лет из автомобильных антенн не было создано ничего лучше, чем врезная Turbo 2001. Если есть возможность установки антенны на стационарное крепление, пожалуй, стоит воспользоваться именно ею. Механически прочная, с очень неплохими параметрами, эта антенна заслуживает самого пристального внимания. Впрочем, АТ 73 отличается от Turbo 2001 по своим характеристикам незначительно. Если же возможности стационарной установки нет, рекомендуется ставить на штатный магнит АТ 73. Turbo 2001 на магнит не ставится.
Вышеупомянутые антенны являются наиболее эффективными и механически надежными из распространенных.
Усилители

Общее значение усилителя заключается в том, чтобы увеличить выходную мощность радиостанции, подаваемую в антенну. Из этого можно сделать ряд выводов:

1. Усилитель вносит изменения в характеристики комплекта Вашей аппаратуры только при работе на передачу. Что с усилителем, что без него, принимать корреспондентов Вы будете, в целом, одинаково. Правда, производители часто встраивают в некоторые усилители схемы, усиливающие и принимаемый сигнал (как уже говорилось, существует технически неграмотный термин «предусилитель»). Но смысл этого наворота непонятен. Дело в том, что чувствительность радиостанции ограничена не усилением, а уровнем шумов (как собственных, так и эфирных). Не вдаваясь в сложные технические подробности, можно с уверенностью утверждать, что если Ваша антенна в порядке, данная функция будет вредить уверенному приёму, так как усиливаться будут в основном шумы и снижаться динамический диапазон приемника радиостанции. Практика это подтверждает.

2. Усилитель включается в разрыв антенного кабеля и подключается толстыми проводами к мощному источнику питания. Обычно при установке усилителя на машину толстый провод тянут непосредственно от плюсовой клеммы аккумулятора, обязательно защитив его предохранителем возле самой клеммы. Минусовой провод выбирают такого же сечения и минимальной длины, его надо посадить на кузов. Большое сечение проводов обусловлено тем, что усилитель потребляет при работе на передачу весьма приличный ток, и нужно обеспечить минимально возможную посадку напряжения в проводах питания. Существует распространенная ошибка: тянуть с аккумулятора и минусовой провод питания к аппаратуре связи. Этого делать нельзя. Короткий минусовой провод сводит к минимуму резонансные эффекты на рабочей частоте в цепях питания, что резко уменьшает вероятность взаимонаводок аппаратуры связи и бортсети машины. Также снижаются и потери напряжения питания в этом проводе. По ряду причин следует очень внимательно следить за целостностью минусового шлейфа, так как его обрыв может в некоторых случаях привести к серьёзной поломке аппаратуры.
Вопреки мнению дилетантов длина высокочастотного кабеля, соединяющего радиостанцию и усилитель, может быть любая (в рамках разумного, конечно, но от 15-ти сантиметров до 10-ти метров - та, какая Вам удобна), а вот качеству заделки разъемов на его концах и на конце антенного кабеля стоит уделить особое внимание. В большинстве случаев, если фирма прячет точку заделки кабеля в разъем под красивенькую термоусаживаемую трубку - значит, есть что прятать.
И, пожалуй, последняя рекомендация по усилителям: антенна, подключенная к усилителю, должна быть хорошо настроена и содержаться в порядке, если Вы не хотите его сжечь. Если же антенна не подключена или её кабель закорочен, нажатие на тангенту почти наверняка станет для Вашего усилителя смертельным.
Ниже приводится описание некоторых наиболее распространённых моделей усилителей.

EA - 150 и KL - 200
Простые, относительно дешёвые и часто умирающие модели, построенные по однотактной схеме. Ориентировочная выходная мощность 80-90 Ватт при раскачке 6-ю Ваттами. Если раскачивать 10-ю Ваттами - часто дохнут. Для уверенной работы в городских условиях их выходной мощности недостаточно.

Booster 747
При раскачке 10-ю Ваттами выдаёт чуть более 100 Ватт. Склонен к самовозбуждению и мало ремонтоспособен. Лучше с ним не связываться.

KL 203
Клон Booster 747 со всеми вытекающими…

Booster 797
Схемотехнически - это Booster 747, умноженный на два. Соответственно, и выходная мощность вдвое больше. В остальном - всё то же самое.

KL - 300
Пожалуй, оптимален для применения в машине. Выходная мощность порядка 200 Ватт. Отсутствие ненужных схемотехнических усложнений. Удобное управление.

ЕА - 300
Легендарные «золотые рёбра». Заслуженный усилитель, выпускающийся уже более десяти лет. Выходная мощность свыше 150-ти Ватт. Однако наличие лишенных практического смысла наворотов делает данный усилитель неоправданно дорогим и не очень удобным в использовании.

KL - 400
Можно описать как KL - 300 с излишними усложнениями. Конструкция, схема и цена напоминают ЕА - 300.

KL - 500
Монстр! Некоторые экземпляры раскачиваются более чем до 450 Ватт. Схемотехнически представляет из себя спаренный KL - 400. Стоит соответственно. Замечательная конструкция, но целесообразность её установки на машину спорна.
Органы управления и индикации усилителей

Клавиша «Power», иногда - просто «on/off». Управляет питанием усилителя, а лампочка над этой клавишей является индикатором наличия питания.

Клавиша «Preamp» или «Pre» и лампочка с таким же символом относятся к схеме усилителя по приему. Клавишей он включается или выключается, а лампочка показывает его состояние. Как уже писалось, если на Вашем усилителе эта функция есть, лучше её никогда не включать во избежание ухудшения приема…

Клавиша «SSB/AM-FM» вряд ли когда-нибудь понадобится Вам в работе. Дело в том, что в режиме однополосной модуляции (SSB) усилителю довольно сложно «понимать» разницу между приемом и передачей в промежутках Вашей речи. Для того чтобы усилитель хоть как-то работал в SSB, иногда пытаются ввести задержку его переключения с передачи на приём. В АМ и FM это вызовет проглатывание первых слов корреспондента, с которым Вы ведете радиообмен. Если Вы нечаянно переключите клавишу в положение SSB, всякий раз, когда Вы отпускаете тангенту, Вы никого не будете слышать в течение 0.5-1 сек. Абсолютно лишняя функция, учитывая что в SSB она корректно не работает.

Контрольная лампочка «TX» обозначает режим работы Вашего усилителя. Если она горит, усилитель работает на передачу.

Ручка редуктора мощности - фактически, аттенюатор по входу. Обычно имеет положения от одного до шести, изрядно снижает надёжность усилителя и, если задуматься, не имеет особого смысла, так как его функции сводятся к тому, чтобы плавно регулировать выходную мощность. Обычно разница между положениями «один» и «шесть» по выходной мощности бывает где-то вдвое-четверо, то есть 0.5-1 балл. Остается непонятным, зачем существуют положения переключателя «два», «три», «четыре», «пять», так как корреспондент, принимающий Вас, вряд ли заметит между ними разницу. Зато фирма-производитель может содрать с клиента больше денег за эту ненужную функцию.

Клавиша «Hi/Low» - более правильный способ реализации предыдущей функции. Обычно в положении «Hi» усилитель выдаёт свою полную мощность, а в положении «Low» - около половины. При достаточно мощном сигнале раскачки в положении «Hi» работа в амплитудной модуляции становится невозможной. В этом случае положение «Low» спасает.

На задней стенке усилителя устанавливаются ВЧ-разъёмы и выводятся провода питания. Обычно разъём кабеля, идущего от радиостанции, маркируется символом «RTX» или «Input», а антенный разъём - символом «ANT» или «Output». Если эти разъёмы нечаянно поменять местами, усилитель из строя не выйдет, а при включении на передачу может начать стрекотать, как сверчок. При этом Вас вряд ли кто услышит, пока Вы не выключите усилитель клавишей «Power».
Завершая разделы по описанию аппаратуры связи гражданского диапазона, хотелось бы настоятельно порекомендовать Вам, прежде чем вынимать деньги из своего кармана и отдавать их хитроглазым ребятам за аппаратуру, в функциональности и работоспособности которой Вы не можете убедиться сами, во избежание серьёзных разочарований обязательно
проконсультируйтесь с незаинтересованными специалистами!

Техника работы в эфире

Прежде чем включить радиостанцию, убедитесь в том, что к ней (или к усилителю, если он установлен) подключена антенна! Антенна не должна иметь серьёзных повреждений, как, впрочем, и антенный кабель, и разъём на его конце. Помните, что Ваша невнимательность может стать причиной дорогостоящего ремонта.

Включите питание. Если перегорает предохранитель, ни в коем случае не ставьте на его место «жучок» или предохранитель большего номинала. Чаще всего причина перегорания предохранителя пустяковая, а установка «жучка» или предохранителя большего номинала может стоить Вам серьезного дорогостоящего ремонта.

Включив радиостанцию, установите нужную Вам модуляцию, сетку и канал. Учтите, что на некоторых радиостанциях сетки смещены относительно общепринятого диапазона, и Вам необходимо вносить некоторую поправку в настройку. Например, на радиостанциях Alan и Megajet сетки смещены на одну вниз, и если Вы хотите работать, например, в сетке А общепринятого диапазона, на этих аппаратах нужно выставлять сетку В.

Включите автоматическую систему шумоподавления или отрегулируйте ручкой порог шумоподавления. Помните, что слишком высокий порог уровневого шумоподавления («перетянутый» шумодав) резко снижает уверенную дальность связи! (К автомату это относится гораздо в меньшей степени). При работе на передачу положение ручки системы шумоподавления никак не влияет на работу Вашей радиостанции, но на приёме Вы не сможете услышать корреспондента, уровень сигнала которого будет ниже выставленного Вами порога. Во избежание этого, положение ручки следует выставлять по полному прекращению шумов в динамике в отсутствие полезного сигнала в канале и периодически проверять, открывая шумодав до появления шумов и затем закрывая его до комфортного, но не «перетянутого», положения. Регулировку положения данной ручки рекомендуется уточнять почаще.

Нажмите на передачу и попробуйте связаться с корреспондентом, с которым Вам предстоит работать. Попросите его дать Вам контроль, то есть сказать, на сколько баллов Вы у него проходите и насколько качественно передается Ваш голос (качество модуляции). Конечно, если Вы находитесь очень близко от корреспондента, у которого запрашиваете контроль, S-метр «откроется» на всю шкалу, даже если антенна сильно повреждена или вообще отключена, что недопустимо. Поэтому контроль стоит запрашивать только у корреспондента, достаточно от Вас удаленного (хотя бы на 3-5 км).

Хотелось бы предостеречь Вас от одного неприятного заблуждения. Очень часто невежественные пользователи, замучившие всех корреспондентов, с которыми приходится общаться в эфире, безобразным качеством своего сигнала, в виде нелепого аргумента в свою защиту используют формулировку: «Мне всех великолепно слышно, значит и меня тоже». Это не просто заблуждение, а неуважение ко всем корреспондентам, с которыми подобный горе-пользователь работает в эфире. Если Вы хорошо или плохо принимаете какого-либо корреспондента, это не значит, что он должен принимать Вас так же. И хотя, как правило, антенное хозяйство влияет на дальность связи по приему и по передаче практически одинаково, если Вы работаете выходной мощностью 4 Ватта, а корреспондент, которого Вы принимаете, - 200 Ватт, то вовсе не обязательно, что он услышит Вас вообще, даже если Вы слышите его словно из соседнего дома.
Следует помнить, что не только удаленность корреспондентов, но и многие другие факторы могут сильно мешать радиообмену и иногда делать его невозможным. Это, в частности, кирпичные или железобетонные здания, находящиеся на пути радиоволны и сильно поглощающие или отражающие её. Это и рельеф местности, который способен сделать связь неосуществимой даже на очень скромном расстоянии. Непредсказуемо влияет на качество связи очень сложный механизм переотражений радиосигнала от всевозможных построек и линий электропередач и, как следствие, взаимосложение или взаимовычитание амплитуд радиосигналов в точке приёма. Например, при движении машины по городу часто наблюдается эффект «замирания» сигнала (изменение амплитуды сигнала, например, от 3-х до 9-ти баллов, с частотой, зависящей от скорости движения машины и от других причин, иногда - до нескольких раз в секунду). Как правило, данный эффект обусловлен исключительно взаимодействием прямой и отраженных составляющих полезного сигнала. Как-то просчитать эти взаимодействия невозможно, поэтому при ведении радиообмена из машины рекомендуется пользоваться несколькими простыми правилами:

1. Старайтесь вести радиообмен с точек, находящихся максимально высоко (мосты, эстакады, возвышенности), и не работать из-под мостов, из низин, оврагов, туннелей.
2. В условиях плотной застройки выбирайте место для радиообмена так, чтобы в сторону корреспондента, с которым Вы связываетесь, например, вела прямая улица или уж, по крайней мере, прямо перед Вами с нужной стороны было какое-то открытое место. Настоятельно не рекомендуется работать из дворов-колодцев, из-под фасадов крупных железобетонных построек.
3. Если связь неустойчива, не работайте в движении. Остановитесь, выбрав точку, где сигнал Вашего корреспондента максимально устойчив.
4. Помните, что линии электропередач, мощные электроустановки, троллейбусы и т.д. иногда являются источниками сильных радиопомех. Если Вы отрегулируете порог шумоподавления, находясь в непосредственной близости от подобного источника радиопомех, Вы можете не услышать корреспондента, который захочет с Вами связаться.

При ведении радиообмена старайтесь сделать всё возможное для того, чтобы не перебивать друг друга. Если два корреспондента пытаются одновременно передать что-то третьему, тот, как правило, не принимает ничего, кроме сильного шума. В этом случае третьему корреспонденту желательно указать первым двум на то, что они «сработали навстречу», и попросить по очереди повторить сообщение.

При работе на передачу не пытайтесь засунуть тангенту за щёку, либо поднести её вплотную ко рту и шумно в неё дышать. Разбирать Ваше темпераментное сообщение будет очень тяжело и некомфортно. Перед тем, как нажать на тангенту, оформите для себя то, что Вы хотите сказать, и начинайте говорить только через полсекунды после того, как тангента нажата, иначе первые слова Вашего монолога вряд ли услышит кто-то, кроме Вас. Тангенту следует держать в 5-15см от лица и не спереди, а ближе к щеке. Перед тем, как начать радиообмен, пожалуйста, проявите уважение к корреспонденту, с которым собираетесь разговаривать, и выньте изо рта жвачки, бутерброды, сигареты и прочие посторонние предметы, случайно туда попавшие. Следите за дикцией. При соблюдении этих несложных правил те, с кем Вы переговариваетесь в эфире, с наибольшей вероятностью смогут понять то, что Вы им хотите сказать. Аппаратура связи создана для того, чтобы передавать четкую, оформленную в слова информацию, а не Ваше эмоциональное состояние. Помните об этом!

При ведении радиообмена всегда будьте вежливы и корректны, независимо от того, с кем Вы ведёте радиообмен. Никогда не уподобляйтесь психически неполноценным людям, не соблюдающим это правило, если не хотите встать на одну ступень с ними.

(с) http://ci-bi.ru/forum/viewtopic.php?t=3

**Sunsetpeople** » 20 авг 2012, 23:15

Вопрос- зачем?

**AntonM** » 20 авг 2012, 23:41

Судя по отзывам очень полезная штука. По трассе говорят где засады, где аварии, как объехать, проехать, поесть и может еще чего.. И антирадар не нужен будет.

**Sunsetpeople** » 20 авг 2012, 23:53

AntonM писал(а):Судя по отзывам очень полезная штука. По трассе говорят где засады, где аварии, как объехать, проехать, поесть и может еще чего.. И антирадар не нужен будет.

а ты уверен что с тобой захоят говорить? и вообще как отслеживать с каками фурами общаешься. По мне так это кажется баловством, не так уж много и засад на трассах, в конце концов встречники мигают

**BadManII** » 21 авг 2012, 00:50

Sunsetpeople писал(а):
AntonM писал(а):Судя по отзывам очень полезная штука. По трассе говорят где засады, где аварии, как объехать, проехать, поесть и может еще чего.. И антирадар не нужен будет.

а ты уверен что с тобой захоят говорить? и вообще как отслеживать с каками фурами общаешься. По мне так это кажется баловством, не так уж много и засад на трассах, в конце концов встречники мигают

Не был ты в шкуре дальнобоя. Слушаю эфир 2 месяца с момента установки рации на авто. Ребята они все классные, дружелюбные. Ты по-человечески и они по-человечески. На любой вопрос о дорожной ситуации сразу дадут грамотный ответ. А "мигать" в наше время перестали... Живой голос куда понятнее и полезнее
P/S/ Тут на форуме собрались люди, имеющее только личное правильное мнение, поэтому баловство или полезная вещь не каждому объяснишь...

**svpam** » 22 авг 2012, 11:21

Sunsetpeople писал(а):
AntonM писал(а):Судя по отзывам очень полезная штука. По трассе говорят где засады, где аварии, как объехать, проехать, поесть и может еще чего.. И антирадар не нужен будет.

а ты уверен что с тобой захоят говорить? и вообще как отслеживать с каками фурами общаешься. По мне так это кажется баловством, не так уж много и засад на трассах, в конце концов встречники мигают

Тоха, пока непопробуешь непоймешь все прелести рации. Лично я не пользовался, но знакомый при мне стоя в прилуках узнал тут всю инфу о дороге на Вытегру. Так же где какие посты, пробки, аварии и прочая лобуда на дороге. На дальних дорогах помогает от сна. Очень хорошая штука. Но есть один не достаток. Эту радиостанцию нужно регистрировать иначе дэпсы атата сделают....

з.ы. Слышал появилась прога которая делает из телефона радиостанцию. Вроде Zello. Если все будет работать то это чем то лучше будет...

**BadManII** » 22 авг 2012, 12:33

svpam писал(а):
Sunsetpeople писал(а):
AntonM писал(а):Судя по отзывам очень полезная штука. По трассе говорят где засады, где аварии, как объехать, проехать, поесть и может еще чего.. И антирадар не нужен будет.

а ты уверен что с тобой захоят говорить? и вообще как отслеживать с каками фурами общаешься. По мне так это кажется баловством, не так уж много и засад на трассах, в конце концов встречники мигают

Но есть один не достаток. Эту радиостанцию нужно регистрировать....

Не вводите людей в заблуждение. Читайте последнее Постановление от 13 октября 2011 года № 837 "О внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации от 12 октября 2004 года № 539"

**AntonM** » 22 авг 2012, 16:17

Купил антенну turbo 2001. Теперь жду когда в деревню поеду выточить кронштейн под нее.

**BadManII** » 22 авг 2012, 17:01

Так закрепил кронштейн на своем БУЛЬДОГе:

**Rammstern** » 22 авг 2012, 17:33

о! Весьма интересен момент закрепления антенны! К стыду своему так руки и не дошли - все валяется в коробках. Нельзя ли поподробнее момент с кронштейном осветить, а?

**AntonM** » 22 авг 2012, 21:46

Здорово! Я думал прям поверх крышки сделать, а сбоку не додумался.

**BadManII** » 27 авг 2012, 13:05

Хотелось бы глянуть кто как разместил у себя в авто рацию

**Sunsetpeople** » 27 авг 2012, 23:30

svpam писал(а):
Sunsetpeople писал(а):
AntonM писал(а):Судя по отзывам очень полезная штука. По трассе говорят где засады, где аварии, как объехать, проехать, поесть и может еще чего.. И антирадар не нужен будет.

а ты уверен что с тобой захоят говорить? и вообще как отслеживать с каками фурами общаешься. По мне так это кажется баловством, не так уж много и засад на трассах, в конце концов встречники мигают

Тоха, пока непопробуешь непоймешь все прелести рации. Лично я не пользовался, но знакомый при мне стоя в прилуках узнал тут всю инфу о дороге на Вытегру. Так же где какие посты, пробки, аварии и прочая лобуда на дороге. На дальних дорогах помогает от сна. Очень хорошая штука. Но есть один не достаток. Эту радиостанцию нужно регистрировать иначе дэпсы атата сделают....

з.ы. Слышал появилась прога которая делает из телефона радиостанцию. Вроде Zello. Если все будет работать то это чем то лучше будет...

Хочу охотно верить что это так

, а ты вроде хотел супер- пупер актиыную антенну поставить для радио, не решился еще?

**Rammstern** » 28 авг 2012, 10:13

BadManII писал(а):Хотелось бы глянуть кто как разместил у себя в авто рацию

Так поделись инфой по кронштейну то - и я пойду ставить) а то пока могу только показать как станция в коробке на полке валяется...

**BadManII** » 28 авг 2012, 10:38

Rammstern писал(а):
BadManII писал(а):Хотелось бы глянуть кто как разместил у себя в авто рацию

Так поделись инфой по кронштейну то - и я пойду ставить) а то пока могу только показать как станция в коробке на полке валяется...

А что делиться? Размеры чертежи? Вроде по фото все видно. Снимал рейлинг и немного дорабатывал: там выступы есть, чтобы в пазах кузова хорошо сидел. Пришлось их немного сточить, чтобы зазоров не было при установленном кронштейне. Кронштейн делал из 3-х частей (нержавейка), потом сварил, подогнул, чтобы горизонталь и вертикаль соблюсти. Кабель завел через заглушку в левой верхней части кузова, протянул под обшивкой в район водительской полки. Рацию пока установил там. Но, как говорится, совершенству нет предела... Хочу перенести её в более удобное место. Пока такого не придумал

P.S. Антенна и рация предварительно были доведены до ума компетентными людьми. После установки всего комплекта КСВ настроен на 1,2. Меньше не получилось

**Rammstern** » 28 авг 2012, 14:19

Rammstern писал(а):А что делиться? Размеры чертежи? Вроде по фото все видно. Снимал рейлинг и немного дорабатывал: там выступы есть, чтобы в пазах кузова хорошо сидел.

Ага, это было бы идеально!

По фото то как раз ничего не видно, кроме общей идеи. Я вот решил - что он гнутый, а он оказывается - сварной! В процессе изготовления фоток не делалось? Может, хоть эскиз тогда от руки сделаете - а то я уже рынки прочесал в поисках подходящего кронштейна - да все не то....

А лыжи (релинг то бишь) кстати как снимаются - изнутри ?

**BadManII** » 28 авг 2012, 18:12

Rammstern писал(а):
Rammstern писал(а):А что делиться? Размеры чертежи? Вроде по фото все видно. Снимал рейлинг и немного дорабатывал: там выступы есть, чтобы в пазах кузова хорошо сидел.

Ага, это было бы идеально! По фото то как раз ничего не видно, кроме общей идеи. Я вот решил - что он гнутый, а он оказывается - сварной! В процессе изготовления фоток не делалось? Может, хоть эскиз тогда от руки сделаете - а то я уже рынки прочесал в поисках подходящего кронштейна - да все не то....

А лыжи (релинг то бишь) кстати как снимаются - изнутри ?

А по мне - была бы идея, а воплощение должно быть индивидуальным. Рейлинг снимается просто: скидываются пластиковые заглушки по бокам и откручиваются два болта снаружи. Далее из трех заготовок (если нет возможности согнуть одну) изготавливаем кронштейн. Подгоняем его под посадочное место рейлинга на крыше и ставим все это на место. Дополнительно вырезал прокладку из резины по макету родной (черная, толщина 2 мм), чтобы закрыть все зазоры. Родную немного подрезав по краям тоже оставил. При этом крыша не пострадала, контакт с массой имеется, антенна прозванивается в трех точках

**AntonM** » 31 авг 2012, 15:34

Сделал кронштейн для антенны.

А как кабель по салону проводить? как обшивка снимается?

**BadManII** » 31 авг 2012, 15:39

AntonM писал(а):А как кабель по салону проводить? как обшивка снимается?

Ничего у себя не снимал. Вытаскиваешь заглушку что на второй фотографии у тебя и снимаешь резиновый уплотнитель сверху водительской двери - имеешь сквозной просвет...

**BadManII** » 31 авг 2012, 15:57

AntonM писал(а):Сделал кронштейн для антенны.
31082012.jpg

У меня кронштейн стоит под рейлингом - площадь касания с кузовом больше (около 25 квадратных сантиметров). А у тебя только касание шляпкой болта...

**Rammstern** » 31 авг 2012, 20:30

BadManII писал(а):- площадь касания с кузовом больше (около 25 квадратных сантиметров). А у тебя только касание шляпкой болта...

А на что влияет? Антенне нужна надежная масса - а не площадь... Или нет?

**AntonM** » 31 авг 2012, 22:20

Я тоже не понял. Там площадь важна?

**Pasha** » 31 авг 2012, 22:34

AntonM писал(а):Я тоже не понял. Там площадь важна?

площедь важна для надежного крепления антены... Просто есть ветоятность что в месте крепления может вырваться и т.д. Антена имеет опредиленный вес, а также длину тоесть прам как у Архимеда (дайте мне точку апоры и я переверну мир.......) при движении авто антенна будет калебаться во все стороны........ :geek:

**семен семеныч** » 20 сен 2012, 09:45

Кто то спрашивал зачем нужна рация

http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f= ... t=10758241

**AntonM** » 12 ноя 2012, 14:27

Вот уже месяц езжу с рацией. Надо было её еще 10 лет назад ставить. Помощь просто неоценима, особенно на трассах и в чужих городах.
А у нас в Чебоксарах вообще народ собрался и поставил базовую станцию, и теперь весь город, пригород и Новочебоксарск слышат друг друга!

Установка рации в кангу очень-очень простая.

Общий вид

: Высота 2м

Установить врезную антенну можно на край рейлинга. Нужно убрать пластиковую заглушку. Там будет болт. У него хороший контакт с кузовом, т.е. минус на нем есть.
Я купил две пластинки в строительном, согнул их буквой П, и поставил перпендикулярно.

: Ближе1

: Ближе2

Проводка кабеля по салону тоже простая, убираем резиновые уплотнители с дверей и свободно протаскиваем кабель до водителя, по средней стойке к ногам.

: Ввод кабеля

Место для рации нашлось только здесь. Ногам совсем не мешает и не касается, даже при согнутых.

: Рация

Чтоб не дырявить панель, тангенту прикрепил к держателю телефона

: Тангента

**AntonM** » 12 ноя 2012, 14:33

И ещё. Если соберетесь ставить рацию, то первым делом выберите антенну, т.к. если бюджетные рации примерно все одинаковы, то от антенны зависит 90% качества связи.

А рацию лучше брать доработанную. На форуме ci-bi.ru продают доделанные аппараты Бобр, Кабан, может еще кто..

У нас в Чебоксарах тоже стали доработанные продавать здесь

**sereg64** » 21 ноя 2012, 00:01

Добавлю некоторые уточнения касательно Megajet 300 - как давний пользователь. Существовавший ранее большой недостаток этой отличной рации - сброс настроек при отключении питания - полностью устранен в последних партиях. При покупке это легко проверяется, и если настройки слетают - вам продают аппарат старых выпусков.
Для тех, кто раздумывает о целесообразности установки рации в машину, скажу так: если вы не выбираетесь из города - рация вам не нужна. В родном городе все известно - гаишники сидят в одних и тех же прикормленных и подлых местах, а установленные ими камеры (опять же почти стационарные) на раз-два палятся антирадаром. Можно, конечно, побаловаться с рацией, поговорить с таким же радиофицированным соседом, послушать таксистов, хотя последние в основном работают в других, недоступных для Megajet диапазонах. Ну и только.
А вот на трассе ситуация другая.Мы каждый год ездим на море и без "джентельментского набора" - антирадара, рации, навигатора и, в последнее время, видеорегистратора на дороге неуютно. По рации можно ничего не говорить, только слушать дальнобойщиков - и ты в курсе обстановки на дороге минимум на 50 километров вперед. Бонусом - обновление познаний в области русской матерщины, поскольку каждое второе слово у дальнобоев начинается либо на "х", либо на "б", либо на "п". Но польза перевешивает - за пять последних поездок ни одного штрафа.
Касательно антенны. Сильно не бейте, но в связи с эпизодическим использования рации, я ставлю на время поездки коротышку Mini MAG на магните, длиной всего 33 см (КСВ, естественно, настроен). Для слушания - хватает за глаза. Для передачи - не более одного километра, что тоже в большинстве случаев достаточно.

**AntonM** » 21 ноя 2012, 00:12

А где рация встала в машине?

**sereg64** » 21 ноя 2012, 00:21

В кангу еще не примерял - машина новая, ездим только по городу. В Тойоте - укладывается в щель между водительским сиденьем и облицовкой порога. Динамик направлен под сиденье.

**Sunsetpeople** » 02 июн 2013, 13:18

радиостанцию надо в подлокотник убирать! то что она у тебя так болтается не айс!

**Sunsetpeople** » 09 июн 2013, 20:38

Мой вариант установки.

**BadManII** » 09 июн 2013, 22:35

НЕ АЙС. С точки зрения пространства - встала хорошо. Но вот чтобы что-то на ней увидеть, надо отвернуться от дороги...

**Sunsetpeople** » 09 июн 2013, 23:15

BadManII писал(а):НЕ АЙС. С точки зрения пространства - встала хорошо. Но вот чтобы что-то на ней увидеть, надо отвернуться от дороги...

ты в ней ничего и не увидишь, она полностью закрывается обшивкой двери. И что в ней видеть? это телевизор что ли

включил перед поездкой и слушай да вещай. 15 канал а-ля константа.

Сделано с прицелом от "пионеров", да и не в ногах же ей валяться.

**Sunsetpeople** » 12 июн 2013, 00:36

Продолжение

**Sunsetpeople** » 12 июн 2013, 14:00

BadManII писал(а):
AntonM писал(а):Сделал кронштейн для антенны.
31082012.jpg

У меня кронштейн стоит под рейлингом - площадь касания с кузовом больше (около 25 квадратных сантиметров). А у тебя только касание шляпкой болта...

это без разницы.

зы
Сегодня настроил у себя КСВ-1.1.

**Олег.Л_Пермь** » 28 июн 2013, 15:52

Усем привет! Делюсь информацией по установка рации в Kangoo 2. Это даже не установка, а оперативный монтаж комплекта. Имею магнитку и MJ-300. Рацией пользуюсь только за городом и то, если "куда то далеко" выбрались. Установка следующая - кабель антены проведен (лежит) под ковриками второго ряда, разъем - под передним правым сиденьем. Провод пропущен в щель складывания второго ряда. Антена лежит постоянно в багажнике, ставлю её, пропуская около газовой стойки пятой двери, провод утапливаю в щель складного релинга, как страховка, есди сдует антенну

Теперь самое интересное - установка рации. Цель - надо очень быстро установить и демонтировать и без лишних движений. И вот - ни каких винтиков, щелей между сиденьем и т.д! Все гениально просто - берется ленточный ремешок в маленькой пряжечкой. Дошло??? Мне выпал кошачий ошейник. Делаем петлю, пихаем в неё рацию, затягиваем. Поднимаем крышку бокса, кладем конец поводка на всю длину (обе стенки), прижимаем крышкой. В итоге - рация висит в петле на передней (не боковой!) или задней крышке бокса, ничего не трет, не шоркает, всегда под рукой. Влево -вправо, естественно, не елозит (некуда!). Все!

**Sunsetpeople** » 28 июн 2013, 18:56

Олег.Л_Пермь писал(а):Усем привет! Делюсь информацией по установка рации в Kangoo 2. Это даже не установка, а оперативный монтаж комплекта. Имею магнитку и MJ-300. Рацией пользуюсь только за городом и то, если "куда то далеко" выбрались. Установка следующая - кабель антены проведен (лежит) под ковриками второго ряда, разъем - под передним правым сиденьем. Провод пропущен в щель складывания второго ряда. Антена лежит постоянно в багажнике, ставлю её, пропуская около газовой стойки пятой двери, провод утапливаю в щель складного релинга, как страховка, есди сдует антенну Теперь самое интересное - установка рации. Цель - надо очень быстро установить и демонтировать и без лишних движений. И вот - ни каких винтиков, щелей между сиденьем и т.д! Все гениально просто - берется ленточный ремешок в маленькой пряжечкой. Дошло??? Мне выпал кошачий ошейник. Делаем петлю, пихаем в неё рацию, затягиваем. Поднимаем крышку бокса, кладем конец поводка на всю длину (обе стенки), прижимаем крышкой. В итоге - рация висит в петле на передней (не боковой!) или задней крышке бокса, ничего не трет, не шоркает, всегда под рукой. Влево -вправо, естественно, не елозит (некуда!). Все!

рацию логично под сидение ставить, не было бы у меня под ними усилителей звука поставил бы... ну и провод тангенты удлинить

**Rammstern** » 28 июн 2013, 19:45

Олег.Л_Пермь писал(а): Все!

Лучше одно - другое фото, чем "многа букав"

**Gerakr** » 10 июл 2013, 00:37

Сегодня ехал по трассе Киев-Чоп и обращал внимание на антенны СВ связи... Очень много и не только на фурах.....
Раз даже на октаыии ГАИ видел.
Общем созрел и се ставить.
Скажите, кончик врезной антены можно снимать пока в городе катаешься?
И в Украине не представлена фирма MegaJet... Во всяком случае 300 модели не нашёл :-(

Из доступных только Alan 100+, что скажете по поводу этой рации (81$)?
Спасибо!

**AntonM** » 13 июл 2013, 22:54

посоветую наш чебоксарский форум ci-bi.net
спроси, там обязательно ответят какая станция лучше, а у какой (как у меня) шумодав плохо работает на трассе (амплитудная модуляция)

**Олег.Л_Пермь** » 23 июл 2013, 08:21

"рацию логично под сидение ставить, не было бы у меня под ними усилителей звука поставил бы... ну и провод тангенты удлинить"

Нет, не логично. Копаться между я..цами на трассе не хочу ))) В моем LITE-варианте монтаж-демонтаж занимает секунд 20, рация всегда на виду (около ручки ручника), могу спокойно переключаться. Типовые наушники (плеерные) по своей длине подходят. Короче, ничего не паяю, не сверлю, народ не удивляю! ))). Так как 90% времени движение по городу, стационарным монтажем не заморачиваюсь. Единственный минус - магнитку ставлю около правого релинга, около пятой двери. Т.е диаграмма направлена вперед, по ходу. Штатного кабеля при такой разводке не хватает на центровую установку. Вариант пропускания кабеля через боковые гильотины отметаю )))
Кстати, приобрел аксессуар, не касаемый рации. Это накидка с вентиляцией KIOKI в МЕТРО за 999р. так что место между я..цами занято )))

**Orehovo-zuevo** » 08 янв 2014, 14:40

тоже пользуюсь, очень полезная вещь в дальних поездках, много полезной информации от дальнобойщиках.

**Sunsetpeople** » 08 янв 2014, 16:41

У меня рация в боковой стойке стоит. Пришлось переделать разъем на угловой так как дверь не закрывалась.

Динамик выносной установлен тоже в стойку

**Река2** » 25 мар 2014, 21:47

Всем привет.

Решил и я поставить себе радейку. Покурив профильные форумы и определившись со своими потребностями решил остановиться на таком комплекте- рация мегажуть MJ-333, антенна LEMM 1000. Все оборудование мне обошлось около 4000 руб. Антенну решил ставить намертво на релинг. Земля отличная, груз перевозить не мешает. Для монтажа был изготовлен шаблон из картона, а по нему изготовлен из 4мм нержавейки сам кронштейн. В пластиковом кожухе реленга разметил и вырезал отверстие. Кабель вывел через резиновую заглушку и, что бы вода не затекала по кабелю, сделал петлю. Возникли неудобства с протаскиванием кабеля от задка до центральной стойки. Для этого великолепно подошел штырь от антенны.(см. фото)
Кто будет делать подобный монтаж кабеля- обмотайте кабель чем нибудь мягким (антискрипом например). Мне сейчас кажется, что при движении кабель стучит по металлу внутри корпуса. Не делайте моей ошибки.

Саму рацию установил на полке. Другого места для себя не пока не нашел. Закрепил ее пока распорками из мякушки. Надо будет по аккуратней крепление сделать. Питание рации завел от блока предохранителей.

Т.к. рация нужна не всегда, а ездить каждый день с 1,5 метровой удочкой не резон, то встал вопрос-куда девать штырь? Не домой же ее таскать… Для этого великолепно подошли крепления для сетки. Сам штырь пролез между обшивкой и андресолью. Осталось придумать как закрепить согласующую катушку, что бы не болталась. Есть идея из широкой резинки хомут сделать.

Все этапы монтажа видны на фотках.

Замечания, пожелания приветствуются.