Всё о Renault Kangoo 2

Здравствуйте а у меня такая проблема, поменял ОЖ и теперь печка негреет пока невключиться большой круг охлаждения. И воздух стравлював ничего непомагае. Кылометров 10 проеду а потом зразу горячим дует.

wolf-777 писал(а):

sanchello писал(а):Оказывается у меня ещё есть подогрев воздуха в салоне. Нормальный такой ТЭНчик на 1 кВт. А я думал, что же это щёлкает релюшка, когда включаешь печку с утра?

Тоже себе поставил такой доп. обогреватель когда ставил климат, думал игрушки это всё, да и не проверить его толком летом, а теперь, когда опробовал в холодную погоду - понимаю, что ставил не зря! При включении функции «обеспечение обзора» стёкла отогреваются очень быстро! Да и салон прогревается гораздо быстрее! На дизельных машинах он идёт в базовой комплектации, а на бензиновых его нет! Хотя... судя по фото новой фазы2, его стали ставить на бензиновые версии тоже.

Если есть возможность, расскажите подробно про установку ТЭНа.

andysc писал(а):Если есть возможность, расскажите подробно про установку ТЭНа.

А что рассказывать то?
Была куплена целиком проводка от дизельной Кангу и сам тэн.
По электросхемам нужные провода, реле и предохранители установлены на свои штатные места (в салоне и моторном отсеке), далее в ЭБУ климата и ЦЭКБС прописываем ТЭН 1000Вт ( в ЭБУ впрыска он появится автоматически)
Вот и все описание.

Проблема решина, окозалось газы проходили в рубашку охлождения решил заменой прокладки головки. И термостат поменял . Сейчас жара.

Здравствуйте. Кто сталкивался с течью антифриза на полик. В месте соединения трубок с радиатором печки капает, вместо хомутов там пластмасовые защелки оттуда и сочится. Меняются ли эти защелки или надо колхозить как-то.

А как увидели что именно там сочиться

Здравствуйте. Заметил, что уровень в бачке потихоньку начал уменьшаться. да и под ковриком была не вода а антифриз. Первым делом сливается антифриз затем снимается консоль-подиум и рычаг переключения передачи.Затем надо снять пластмассу в которую упираются коленки . Внизу под правую ногу надо снять еше металлический каркас только после этого можно добраться до радиатора печки. К радиатору подходят две аллюмин. трубки соединение по типу как соединяется гусак в смесителе, есть там крепеж к корпусу прикручен болт с головкой на 5,5 . на трубке есть резиновое кольцо , оно у меня разьелось, пришлось искать кольцо точь вточь по размеру не толще и не тоньше именно такое какое было. Хомутом служит клипса пластиковая с пазами под трубки состоит из двух половинок, снимать и ставить надо осторожно не сломать, найти их невозможно, я не нашел по отдельности не продаются ,а в комплекте с радиатором -стоимость радиатора 8500 руб. Трубки разьеденили радиатор вынимается легко.

А металлическая стяжка винтовая, вместо хомута, не подойдет?

День добрый. Вот и у меня печка потекла. При включённой печке стало пахнуть антифризом, а в пробках совсем дышать не возможно. Осмотрели, трубки были сухие, а капало с радиатора. Был куплен новый радиатор. При разборе оказалось, что подтекало нижнее соединение. От внутренних колец ничего не осталось. Поставили новый радиатор. В комплекте шли колечки и хомуты, но металические округлой формы. Итого остались радиатор и родные пластиковые хомуты. Кому нужно могу продать по дешёвке.

Здравствуйте. Машине 5 лет . Сейчас начала барохлить печка, то работает то не работает. Сначало думал дело в разьеме , снимаю вставляю разьем печка не работает(разьем на корпусе печки)удар рукой по подиуму печка работает, но как-то шумно на всех скоростях.При заводке машины не всегда включается печка, шлепок по подиуму со стороны пассажира печка работает, где что отходит.в аварии не был морду не бил.

Что-то и у меня начались проблемы с отоплением.
Перестала греть печка на холостом ходу. С1500об и выше продавливает и идет горячий воздух.
Термостат при этом нормально отрабатывает и гоняет по большому кругу (смотрел график через ЕЛМку).
Думал что-то забилось и решил промыть систему и поменять полностью антифриз. Не помогло.
Также заметил, что через спускные колпачки при стравливании периодически воздух идет.
И сегодня с бачка через пробку выдавило пену. Вроде подозрение на прокладку блока, но дыма нет, с маслом вроде тоже все ок, и пеня не замасляная.
И есть одна предыстория. Неделю назад побывал в ДТП.... ну причалил на светофоре во впереди стоящую машину. чуть трещина на бампере и все (у второго участника так вообще ни чего).
Теперь гадаю, что же такого могло случиться во время удара....

kom-post писал(а):И есть одна предыстория. Неделю назад побывал в ДТП.... ну причалил на светофоре во впереди стоящую машину. чуть трещина на бампере и все (у второго участника так вообще ни чего).
Теперь гадаю, что же такого могло случиться во время удара....

Просмотри все шланги, хомуты, может где подсасывает.

Заметил такую ситуацию. Развоздушиваю систему, начинаю прогревать машину. Жду термостат, подключается внешний контур. Печка начинает потихоньку греть. Вроде всё нормально. Дальше выезжаю на дорогу, 2-3км проезжаю, и тоже вроде всё нормально. Но потом поработав на холостых начинает немного пениться антифриз и поднимается уровень в бачке. Система опять завоздушена.
Посмотрел, свой бортжурнал и решил прикупить ремень ГРМ с роликом и помпу (уже 65тыс. намотал). Приготовился отсоединять печку, проверять термостат. Начал сливать с термостатного штуцера антифриз (чтоб минимум разлить) в бутылочку. Открыл бачок и после окончания простого слива решил дунуть в него. И вот тут заметил, что в бачке трещина.
С завоздушеванием понятно. Но трещина в бачке причина... или следствие.

Разобрал все шланги и термостат. Шланги чистые. Термостат тоже. Радиатор печки продувал через подобранный в гараже шланг. Тоже всё нормально.
Заказал бачок, завтра должны привезти.
Вот думаю, вдруг треснувший родной это уже следствие. Остался вариант с помпой. Как её проверить? Когда завожу машину и стравливаю воздух у термостата, то даже на холодную есть давление и струя брызгает.
Делаю всё на улице, так что хоть и комплект ремня и помпы есть, но менять в крайнем случае хотелось бы.

Вот что с бачком:
Сифонило со стороны двигателя


Но и со стороны телевизора тоже видно было вздутие

kom-post, на мой малоопытный взгляд повреждения бачка похожи на полученные в результате естественного устаревания пластика и резкого механического воздействия, т.е. удара, возможно, в ДТП, о котором вы писали ранее.

Вчера поменял ремень ГРМ и помпу. Всё вроде нормально с помпой. Ремешок чуть подуставший был, так что считаю не зря поменял.
Все боялся, что вдруг перегрел двигатель. Но потом вспомнил случай когда у меня давненько потек радиатор (в одном месте при тряске и лопнувших нижних креплениях протерся алюминий). Так тогда при потери антифриза вылезал значок перегрева (у меня панель малоинформативная). И это летом было (по печке не мог определить завоздушивание)
Сейчас как обнаружил, то следил все время за температурой. Выше 86 не поднималась.
Кстати совет всем!
Заказал новый бачок. Оригинальный зараза дорогой. Алтернатива была только Asam 32107 за 1000р.
Когда вчера ставил, то антифриз опять потек под кузов. У меня в этот момент всё опустилось в душе. Думал что-то не докрутил
Оказалось, что сам бачок бракованный. При отливке одной из половинок не хватило пластика.


При покупке, не поленитесь распечатать и подуть в него, закрыв рукой штуцеры!

В общем собрал я вчера всё. Поменял бачок. Погонял до открытия термостата несколько раз. Проехал по трассе. Опять поработал на холостых, и ..... Опять система завоздушена.
Причем заметил, что температура не заваливалась, но очень горячий был вакуумный насос. Т.е. перегреть голову можно.
Теперь придется её скидывать, менять прокладки и возможно шлифовать.
Но это уже будет другая ветка на форуме.

Теперь придется её скидывать, менять прокладки и возможно шлифовать

Не знаю как на Renault Kangoo 2 на Renault Kangoo 1 головка не шлифуется только замена ГБЦ, иначе могут встретится клапана с поршнем.

KSV писал(а):Не знаю как на Renault Kangoo 2 на Renault Kangoo 1 головка не шлифуется только замена ГБЦ, иначе могут встретится клапана с поршнем.

У меня, как выяснилось, сосед через один гараж работает на офф.сервисе Рено.... Причем с 2006 или 2007г.
И как раз по двигателям. И говорит, что головы шлифуют.
Причем, когда описал ему все симптомы, то он улыбнулся и сказал, что это не редкость и он со счета сбился сколько он наших движков перебрал.

Вот и верь басням: по 350 тыс. км без замены ремня грм и т.д.

Недавно обнаружил, что медленно, но верно уходит антифриз. Начали потеть стекла в салоне со стороны водителя. Нашел две утечки: 1. Прокладка термостата (капала на холодную); 2. Радиатор печки (подводящие трубки, тоже капали только на холодную). Также успело в салон накапать под коврик. Нашел в инете видео по замене нашего радиатора, также есть и как заменить кольца на трубках. Ничего сложного. Решил заказать кольца-прокладки. В диалоджике нашел номерок. Там прокладки можно получить тремя способами: 1. Заказав трубки, которые подходят к радиатору - 6 тыс.руб.; 2.Заказав радиатор - около 14 оригинал; 3. Заказав комплект, который состоит из двух! прокладок, 8 винтов (вроде), двух! хомутов - 5,5 тыс.руб. Также далоджик в тех ноте говорит, что при снятии радиатора, надо заменить заводские хомуты! Они пластиковые, при снятии можно сломать!
В итоге ремонт:
1. Снял весть пластик (центр, вокруг руля, магнитолу);
2. Снял металлические усилители, чтобы добраться до радиатора;
3. Снял держатель трубок радиатора (чтобы можно было выдвинуть радиатор на себя , для удобства снятия пластиковых хомутов и особенно поставить их на место. Если не выдвинуть, будет очень неудобно их ставить на место!);
4. Аккуратно нагрел феном пластиковый хомут, который мне надо было снять;
5. От щелкнул хомут тонкой отверткой;
6. Снял трубку и резиновое кольцо;
7. Поехал с кольцом а авторынок. Нашел похожее по размеру (это не проблемам, их куча разных);
8. При установке кольца, нанес высокотемпературный герметик у основания трубки, а потом надел кольцо;
9. Установил трубку на место;
10. Предварительно нагретые хомуты, установил на место;
11. Собрал всё в обратом порядке;
12. Заменил прокладку термостата.
Пробег около 1000 км, полет нормальный!
К сожалению нет фото. В инете есть видео по этой теме. Единственно, в одном из видео сказано, что проблематично обратно защелкивать заводские хомуты. Если радиатор выдвинут немного, то по моему без особых проблем. Тажке парни при снятии ломают лапки хомутов, поэтому я их нагревал феном при снятии и установке. В комплекте для замены, который выдает диалоджик, хомуты уже идут металл! многоразовые. Найти аналог хомутов я не смог, точнее не успел. Если кто найдет, выложите.

А кто то замерял сколько на максимуме из воздуховода идет на прогретой печке на бензине?
Один реновод утверждает что должно быть не меньше 80 градусов.

dintra писал(а):А кто то замерял сколько на максимуме из воздуховода идет на прогретой печке на бензине?
Один реновод утверждает что должно быть не меньше 80 градусов.

На Драйве уже жевали эту тему - не может быть 80.

CTPEJIOK29 писал(а):Найти аналог хомутов я не смог, точнее не успел. Если кто найдет, выложите.

Обнаружил опять течь антифриза в том же месте. Заранее купил трубки с хомутами и резиновыми кольцами. Ремкомплект заказывал от Рено Мастер (924146903R). Заказывал еще летом, ена на том момент – 2500 комплект. Трубки соответственно не подходят, а вот хомуты и кольца – идентичны нашим. Поменял сегодня. Несколько фоток:

Река2 писал(а):Значит открываем капот и:
1. прогреваем двигун до рабочей температуры и не глушим его.
2. проверяем уровень ОЖ в расширительном бачке.
3. находим два шланга идущих к печке.(они находятся со стороны аккумулятора. Только немного левее.)
4. Убеждаемся, что они теплые (оба).
5. находим на верхнем шланге вентиль выпуска воздуха.(он находится почти у самого моторного щита и сразу его не заметно).
6. для удобства доступа снимаем Г образный шланг соединяющий клапанную крышку с воздушным фильтром.
7. правой рукой аккуратно отворачиваем этот клапан. Т.к. мотор работает, то жидкость идет под небольшим напором.
8.убеждаемся, что из под клапана стала выходить ОЖ. заворачиваем его.
9. для чистоты эксперимента я это сделал еще раз.
10. после этого у меня шланги нагрелись до очень горячего состояния, а из дефлекторов подул жаркий воздух. Я и не думал, что на кангушке такая жаркая печка.))) (и это за год эксплуатации)))).
11. не забываем поставить Г-образный шланг на место.
Буду рад, если кому то помог.

В инструкции красным выделено ВНИМАНИЕ!!
Не открывайте пробку для удаления воздуха при работающем двигателе, чтобы не допустить
разрушения двигателя.

достаточно открыть расширительный бачек, открыть пробку для удаления воздуха, немного долить охлаждайки пока из пробки не пойдет жидкость, закрыть пробку, закрыть расширительный бачек.