Всё о Renault Kangoo 2

Надо ли менять пятую передачу на 16V?(обсуждение)
Съездив несколько раз на юга пришел к выводу, что нашей машинке (16V) не хватает 6 передачи. Стыдоба- едешь 110, а мотор крутится под 4000 об/мин. И тут натыкаюсь на информацию, что на ларгусы ставят новые шестерни 5 передачи с другим передаточным отношением. И у людей появляется счастье. И быстро, и тихо, и экономично. Коробки у нас скорее всего одинаковые стоят, шестерни меняются элементарно. Кто, что думает по этому поводу, стоит ли игра свеч?

Оригинал статьи http://www.drive2.ru/l/4703378/. , http://www.drive2.ru/l/2503827/.

Ни кому не секрет, что на полном 7-и местном люксе при 3000-х оборотах скорость машины не дотягивает и до 95 км/ч.
Вот и решил заменить шестерны 5-й передачи. После замены на 3000 оборотах скорость будет — 103-104 км/ч. Можно поставить и другой набор шестерн, при которых скорость будет 108 км/ч — но 4-ю то мы не меняем, поэтому размах будет большой.
Вот и решил ставить 0,795 шестерны.
8200611297+8200607978 — 0.795 (103 км/ч)
8200611301+8200607981 — 0.756 (108 км/ч)
8200611303+8200607983 — 0.738 (112 км/ч)
Так же по данным РЕНО необходимо заменить (не обязательно):
Штифт 7703 067 324
Гайка первичного вала 8200 073 116
Шайба гайки первичного вала 8200 196 541
Болт вторичного вала 8200 110 072

Ну вот и накатал на новой 5-й http://www.drive2.ru/l/3044269/ 10000 км. Что могу сказать… ощущения не передаваемые…тихо… но…
А но… заключалось в следующем: 4-я передача работает теперь чаще всего до 4000-4500т. (если иду на обгон или затяжной подъём). Это бывает не совсем удобно…
И было решено опять переделать 5-ю. Купил 0,795 пару. Поставил. Эх. красота. Теперь всё как надо… на пятой на тот-же самый подъём, на котором при 0,756 надо было на 4-ю переходить, чтобы удержать скорость, спокойно еду на 5-й при 80км/ч. И если захочу могу и скорость набрать, чего не было с 0,756.
Я доволен.


P.S. А ведь изначально была куплена именно 0,795, но потом сдана и приобретена пара 0,756. ДУМАТЬ НАДО БЫЛО!
P.P.S. Всё что я описал касается моей манеры езды. Некоторым и пара 0,738 подходит. Я же езжу частенько гружёный и очень на дальние участки…
Обычно кручу до 3000-3200, затем переключаюсь на следующую скорость. Дальше 3200 кручу только на 5-й конечно.
Цена вопроса: 3 000 рублей

мне не хватает 6-ой.
но 5-ая стоит на своем месте.
в целом, по мне, добавить бы 6-ую и чуть увеличить число ГП, стало бы нормально

Да, За рулём уже тоже эксперементировал на эту тему: http://www.zr.ru/content/articles/69291 ... j-stupeni/

Я тоже считаю что лучше коробку заменить с 6 передачей. А эту продать.

А в стоке у нас какая главная пара стоит?

Alexradio,ну да,информативно, особенно имея в подписи Авто:Golf2

Ну, насчет коротких передач у 5 ст. МКПП, это "вы слишком много кушать" (С). После Кангу 1 наслаждаюсь неторопливой работой с переключением передач.

Нашёл данные по кпп на свою машину (как-то пробивал пробег и скинули точные данные по авто и комплектации). КПП JR5, индекс 153.
А это как раз из ссылки с таблицей по передаточному отношению:
Первая передача- 11/41; Вторая передача-21/43; Третья передача- 28/39; Четвертая передача-31/34;
Пятая передача-37/33; Задний ход-11/39; Картер заднего моста- 14/61

Нашел видео как меняется шестеренка. Впринципи все доступно и понятно. узнавал цены на них - у ОД самые дешевые оказались. Одна шестерня примерно 3600, вторая 1200 руб. Цены на 18,12,2014. Вот ссылка на видео - http://www.youtube.com/watch?v=AmlB5hz55BI

Итак, насколько я понимаю, речь идет о КПП для бензиновых автомобилей. Просто про дизельные Кангу сказать ничего не могу - не было и не ездил, дизельный VW T-4 не в счет.
И сразу вопросы в студию - а зачем Вам 6-ти ступенчатая КПП? Вы выжимаете из Кангу все силы, всю мощность мотора?Вы участвуете в гонках Гран-При-минивэн?
Насколько я понял, прочитав данную ветку, никто в машине не разбирается и инструкцию по пользованию не читал. А зря. Из инструкции следует, что двигатель, 16 кл., высокооборотистый, т.е. изначально в конструкцию двигателя заложено, что он должен работать на высоких оборотах, т.к. максимальный крутящий момент (так называемый подхват) - 4000 об/м, а максимальная мощность (в моем случае 100 л.с.) - 6000 об/м (цифры округлены для более понятного формата). То,что двигатель тянет с низших передач заслуга инженеров Рено (а для меня вообще сюрприз, до этого была Кангу-1, 8 кл, 75 л.с., 2800 об/м - момент, 5200 - мощность), можно просто плавно отпустить сцепление на 1-й передаче, и машина поедет, без добавления газа. Все разговоры про разгон на 3000-3200 об/м из-за незнания материальной базы - RTFM- прочитайте гребанную инструкцию, т.е. передачи переключать можно, ехать можно при этих оборотах, а вот разгоняться не получится - и момент, и мощность находятся в другом диапазоне оборотов - 4000-6000 об/м. А уж пример с Дастером и 6-и ступенчатой коробкой передач - уши юзера торчат во все стороны - это обычная 5-и ступенчатая коробка, с подобием понижающей передачи (это и есть 1-я), а трогаться, при отсутствии бездорожья, надо со 2-й. Про короткие передачи на Кангу-2, это вообще отжиг в стиле Петросяна. Вы еще манеру переключения от трактористов (владельцев дизелей прошу не обижаться, ни чего личного) возьмите, где обороты двигателя вообще зажаты в диапазон 2000-3000 об/м (утрировано), но там момент хоть есть, который бензинкам и не снился. Люди, учитесь ездить. Хотя, ездить и экономить на расходе бензина - это совершенно разные вещи. Вот прикалывает - берут бензинки, а экономить хотят как дизилисты, но при этом не хотят брать дизель, для экономии денег на топливе, из-за того, что бензинка на морозе заводится легче, но ездят на бензинках, как на дизеле, в попытках сэкономить на топливе, и при этом еще и коробка виновата. Короче сами не знают что эксплуатируют.
Совет, желающим поменять шестерни и/или КПП, попробуйте разогнать машину выше 4000 об/м, и может быть тогда потребность в заменах отпадет. Не бойтесь, даже на Кангу-1 стояла отсечка на превышение оборотов выше максимального.
P.S.: Кангу-1 гонял по всему диапазону - до 5500 об/м, все таки 75 л.с., до обидного мало. Особенно на обгоне. Страшного ничего с двигателем и машиной не случилось. Кангу-2, пока не гонял - сначала обкатка, а потом зима. Ну зимой покрутим на льду, для понятия свойств машины и ESP, а летом - для определения скоростных характеристик.

Крутой вывод, в стиле российского правительства - чтобы не было проблемы, надо устранить ее последнее следствие, тогда проблема уйдет в тень и ее как бы нет. Это от запрета на продажу метиловой омывайки (а вдруг ее начнут пить) до запрета торговлей алкоголя и табака (спрятал за ширму и нет проблемы- ну прям, как дети - закрыл глаза - тебя никто не видит). Про дураков и намека не было, а вот про излишнюю трату денег и время, на перебор КПП, вместо того, что бы эксплуатировать двигатель в штатном режиме, было.
Если я не понимаю о чем пишу, просьба указать конкретно, а не в стиле ЕС - вроде как бы есть, а фактов нет.
Даже, если в соавторах алкоголь, то мастерство пропить нельзя .
Просьба расшифровать что такое "для достижения некоего комфорта при движении в установившихся режимах" - комфорт для кого? Водителя? Двигателя? КПП?
Физику и механику обмануть нельзя, если двигатель рассчитан на работу в диапазоне от максимального крутящего момента (4000 об/м) до максимальной выдаваемой мощности (100 л.с., 6000 об/м), то ни какая КПП, ни 6-и ступенчатая, ни 8-и ступенчатая коробки, не смогут обеспечить комфортный разгон на оборотах 3000-3200, бензиновому двигателю, при этом режиме, не хватает ни мощности (лошадей используется мало), ни сил провернуть трансмиссию. Яркий пример, разгон авто на обычном автомате у дизельных и бензиновых - дизель ускоряется охотно, в то время как бензинка зависает в задумчивости - а стоит? Проверялось на тест-драйвах, при выборе машины.

А, ну понятно, здравствуй троль!!!
Ни одного аргумента против, просто Портос - я меняю КПП, просто потому что меняю.
Тьфу на Вас (с).

То alexradio: сестра, не сестра, но теща - точно. Если Вы считаете, что я не прав - аргументы в студию.
To illiteracy: почему не хватает? Для чего не хватает?
Сегодня, пользуясь оттепелью, специально погонял машинку на высоких оборотах. Кроме шумового дискомфорта, а по сравнению с Кангу-1 - это даже тихо, ни каких причин устанавливать 6-ю передачу не вижу. Разгоняется шустро, оживление двигателя идет при оборотах, свыше 3500-4000 об/м. Да, согласен, для обычного движения по дороге достаточно и 3000 об/м, но для скоростного маневра, такого как обгон, надо раскручивать за 4000 об/м. И если на Кангу-1 для этого требовалось переключаться на передачу вниз, то на Кангу-2 это требуется только в экстренных случаях. Ну перестаньте ездить на Кангу как на классике, попробуйте разогнать движок за 4000 об/м - и Вам откроется темная сторона машины - гоночный болид, вот только подвеска не спортивная, в отличии от Кангу-1, мягкая, но по прямой - очень даже ничего - гонит! А 6-я мне требовалась на Кангу-1, где к 80 км/ч заканчивались и лошади и передачи. Вот на Кангу-2, 5-ю передачу, я включаю только для экономии топлива, загоняя стрелку тахометра в сегмент EKO.

Я не знаю какой двигатель стоит на Вашем авто. А на моем бывшем агрегате был дохлый 8-клоп. Опыт эксплуатации Канго-1 - 5 лет. Именно поэтому приобретался и Канго 2, а не пыжик или ситроен. Бензинового движка 1.4 для К1, с учетом его веса и габаритов, вполне хватало и для обычной езды, и для маневров. К1 прекрасно пер по трассе 150 с большим запасом по педали и тахометру , даже на скорости 110-120 легко подхватывался для обгона. На К2, тоже можно достичь таких скоростей, но расход будет под 20-ку, вот где необходима 6-я! Особенно бесила "задумчивость" К2 при необходимости встроиться в поток или совершить обгон. С момента нажатия на педель и реальным увеличением скорости проходило столько времени, что уже никакой маневр не возможен из соображений безопасности.

Ну, наконец-то, хоть один адекватный нашелся, с конкретными примерами.
Для начала, что бы было понятно, что с чем я сравниваю:
- была (продана, при пробеге в 116 000 км) в эксплуатации 6 лет Кангу-1, 1.4 л, 8 кл., 75 л.с., комплектация Expression, купленная новой у ОД, там же проводились ТО и ремонтные работы (если сам не мог или лень было).
- есть, 3-й месяц, пробег 4000 км, Кангу-2, 1.6 л, 16 кл., 100 л.с., комплектация Expression, купленная новой у того же ОД (а я-то, думал, только у меня одного диагноз - Кангунизм ).
А вот далее яркий пример, что сколько людей, столько и мнений.
Мои впечатления от 1-й и 2-й Кангу, с точностью, противоположные.
Кангу-1 - яркий спортивно-внедорожный семейный минивэн, с одним но - лошади и передачи у меня, при разгоне от 0 км/ч, заканчивались к 80 км/ч. А обгон, на скоростях потока свыше 100 км/ч, ярко-адреналиновое действие - расчет необходимого расстояния, 4-я передача, газ в пол, выход на обгон, на 4500 об/м включение 5-й передачи, завершение обгона, общий выдох пассажиров в салоне, со словами -"а, может больше не надо" . И так каждый раз. При этом и стиль езды агрессивный - газ-тормоз-газ (3 раза менял передние тормозные диски, с диагнозом от "повело", до просто "с точились"), и разгонял до 150 км/ч, по GPS (на спидометре 160+), правда поведение машины на такой скорости не понравилось - то ли передок, из-за защиты, а там 2 стальных листа, от переда до кормы, разгружался, то ли коммерческие шины (с индексом С) для этого не предназначены. Вот про 110-120 км/ч, тут я согласен - это крейсерская скорость для Кангу-1. Но вот разгона при такой скорости, на 5-й передачи, нет. Опять таки, возможно из-за коммерческих шин, а там давление 2.4 атм.- перед, 2.8 - зад, управляемость, в смысле руление, - это что-то. Руль острый, чувствуешь, что куда направил, туда и едет, но с таким давлением в шинах, знал про все кочки на дороге. А вот стоило снизить давление, плавность хода увеличивалась, а вот руление становилось овощным. И кстати, расход бензина, на скоростях 130+, переваливал за 15 л., при том, что общегодовой расход укладывался в 9,5 л.
Кангу-2 - степенный семейный минивэн, думаю пока, т.к. зимой особо не по гарцуешь, да и выкапывать из снега нет охоты. Из отличий от Кангу-1 можно отметить плавность хода (начинаю забывать про кочки на дороге), правда это и минус - по дороге к даче, а это гравийка, теперь приходится тащиться 10 км/ч, а там, на Кангу-1, 50 км/ч ехал, трясти начинает не по детски. Следующее отличие, опять таки от мягкой подвески - переставку не выполнишь, Кангу-2 сразу норовит завалиться на бок. Головной свет у Кангу-2 гораздо лучше. Про скоростные качества, особенно про максимальную скорость, пока точно сказать не могу - сначала обкатка, потом зима. Но при обкатке (3000 км пробега) заметил, что 5-ю передачу включал, только тогда, когда вспоминал про цену на бензин. А так и по городу и на трассе выше 4-й передачи потребность не ощущал, при этом скорость под 110 км/ч. Разгон, на всех передачах, гораздо веселей, при этом переключать передачи приходится гораздо реже. На Кангу-1 1-я передача была нужна только для трогания, а на Кангу-2 на ней можно и ехать и даже ускориться. В эти выходные попробовал ускоряться на разных передачах, ну кроме 5-й, пожалуй. Понравилось - машина, действительно ускоряется, без манипуляций с ручкой КПП.
Вот, если поеду на дачу на НГ, или летом, точно буду знать нужна 6-я передача или нет.

Ура!!! Мы не одни во вселенной. Даешь Кангунизм в массы .
Встречный вопрос Кангу-2 8 кл. или 16 кл.?
Просто в ветке про чип-тюнинг, я так понял, чипуют в основном 8 кл.

Уважаемый jackpot021, Вы уж определитесь. То наш мотор нужно крутить до 5000 оборотов(на 5 передачи это примерно 150 км\ч), то ,,Вот на Кангу-2, 5-ю передачу, я включаю только для экономии топлива, загоняя стрелку тахометра в сегмент EKO.,,( тогда получаем скорость 90км/ч, т.к. режим эко ото 2500-3000 об/м). Где ваша логика? . Получается жмем тапку в пол разгоням наш болид до 160 км/ч под рев мотора, и переходим в режим ЭКО на скорость 90 км/ч - 3000 об/м. Что курим?
Для того народ шестерни и меняет, что бы на 4 разогнаться до 70-80 км/ч (примерно 4000 оборотов), дальше 5 передача - 110 км/ч при 3000 об/м. Дальше по желанию. Получаем режим ЭКО и приемлимую скорость. Нужно обогнать - тапку в пол и получаем 150км/ч при 4000 об/мин. Самый пик крутящего момента. Я вижу это так.

Ну народ, был бы женщиной был бы рал, навалились, так навалились .
Отвечаю по порядку - синий ад, слава Богу не голубой . Шум от увеличения оборотов есть, но и есть выход - делаете шумо-виброизоляцию, хотя по мне, по сравнению с Кангу-1, просто выброшенные деньги, Кангу-2 не так уж и сильно в этом плане и напрягает. Но каждому свое.
Далее различаем 16 клапаник от 8. Я уже упоминал, что машина была на обкатке, октябрь, начало ноября, где я Вам в декабре возьму данные, что машина едет 160-180 км/ч на 5-й передаче. Смерти моей хотите, не дождетесь . Про режим ECO, я писал, если Вы внимательно читали, только в режиме обкатки, там вообще не рекомендовано превышать 3500 об/м, хотя по моему, и только моему мнению, можно ограничатся и 4000 об/м. На 4-й передаче, до 70-80 км/ч? Вы разгоняетесь, скорее всего на 8 кл. двигателе. Я уже упоминал, что на своем моторе, 16 кл., 100 л.с. на 4-й передаче, скорость 100 км/ч. Если я скажу, что 110, меня здесь вообще съедят. Пробовал крутить до 5000 об/м, не поверите - едет, только пока не могу сказать как, дорога скользкая.

И тут возникает следующая проблема - масляное голодание подшипников верхнего вала КПП - на малых оборотах масло до подшипников не закидывается. Это проблема соплатформенников - VW Caddy, 1.4 - производитель не рекомендует движение на 5-й передаче, на скорости менее 80 км/ч - к 40 000 км пробега подшипники идут на замену.

А Вы, что думаете, что у разных производителей двигатели внутреннего сгорания используют разные принципы работы или механические коробки передач кардинально разные?
Там отличия только в мелочах, все основные принципы работы ДВС и КПП одинаковы. Я уже упоминал, что современные двигатели, бензиновые, высокооборотистые и их рабочий диапазон 4000-6000 об/м, тогда как на той же Кангу-1, 1.4, 8 кл. - этот диапазон был ниже - 2800 - 5200. А проблема, допустим с той же КПП, это не чисто VW фенечка, были и на ВАЗ-2108, и если об этом никто не писал, это еще не значит, что ее нет. И вот, как то не замечаю, что на 80 км/ч, я еду на 4500 об/м, с включенной 5-й передачей, ближе к тому, что 110 км/ч, а обороты ниже 4000, на 4-й передаче. Тут попробовал поускорятся, так на 3-й передаче и 5000 об/м, БК показал мгновенный расход - 30 л. Желание, как-то пропало .

Ни как мне эта тема покоя не дает. Что бы определится с шестеренками необходимо определиться какая у нас коробка стоит. Нашел таблицу модификаций нашей коробки. Как оказалось у нас этих модификаций целая куча. Вопрос - как определить тип установленной коробки? По ВИН номеру можно узнать? или маркировка где нанесена?

Написал на горячию линию рено- так мол и так, хочу знать по ВИН номеру машины какая версия КПП у меня стоит.
Ответ пришел оригинальпый-

Уважаемый Виталий!

Благодарим за обращение на "Горячую Линию" Компании «RENAULT RUSSIA».

По Вашему обращению сообщаем, что решить Ваш технический вопрос поможет только технический специалист официального дилера Renault, рекомендуем Вам обратиться в сервисный центр официального дилера Renault к техническому специалисту, на которого Компания Renault возложила обязанность обеспечить послепродажное обслуживание автомобилей и решение технических вопросов клиентов автомобилей Renault. По VIN-номеру автомобиля сотрудники дилерского центра уточнят интересующую Вас информацию.

С информацией обо всех официальных дилерах Renault в России, о модельном ряде Компании Renault, действующих акциях, о ресурсе My Renault, а также с информацией коммерческого характера, Вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте Горячая Линия Компании «RENAULT RUSSIA».
8 800 200-80-80 (бесплатная линия по всей России).

С уважением,
Соколова Татьяна

Так, что придется к ОД ехать - номер коробки через их базу смотреть.

Да, как я и писал, у офов узнаешь и всё будет ок.

Продолжение эпопеи.
Поехал к ОД. После допроса с пристрастием выяснил, что у меня стои коробка JR5-367. Что внутри - никто не знает. Слава великому Диалджигу. Скачал, посмотрел. Выяснил что за шестерни стоят (смотри скриншоты).Получается 0,892. Теперь буду думать на какую пару менять. Склоняюсь к 0,82, что бы не потерять мощьность на 5 передачи. На ларгусах оптимальная 0,795, но у нас парусность выше и боюсь придется газульку сильнее жать, что бы ехать с высокой скоростью.

Всем привет. Вот и закончилась моя эпопея с переделкой КПП.
В этом посте я постараюсь обобщить информацию и рассказать путь реализации со всеми подводными камнями.
Итак-вводные данные: Кангоо2 фаза 2. Мотор 1.6 16V. Коробка JR5 367.
Изначально не устраивало, что при скорости 110 км/ч (по спидометру), обороты двигателя были около 4000 об/мин. Несерьезно все это. Изучив профильные форумы, пришел к выводу надо менять шестерни 5 передачи. В стоке у нас стоят шестерни 37/33 или 0,892. Следующая пара идет с номиналом 39/32 или 0,82. Вот ее и решил ставить. Более длинную побоялся. Все же наша машинка достаточно тяжелая и пока ее разгонишь, уже тормозить придется, да и про обгоны на 5 передачи придется забыть.
Кто хочет теоритически подковаться рекомендую сайт- http://www.lada-largus.com/forum/thread1888-1.html . Более 150 страниц споров, фоток, отчетов. Почитайте.
Реализация.
Выбор шестерен сделан. Заказывал у ОД- гарантия качества и наличие на складах. Были заказаны – 8200607980,8200611299 и штифт 7703067324. Куплено масло ELF NFJ 3 литра (причина ниже), фиксатор резьбы СИНИЙ, подготовлен двухлапый съемник. Очень желательна яма, подъемник или эстакада. То что делает парень на улице из видео, в нашем случае не прокатит.
Далее приводится пошаговая инструкция скаченая с форума. Жирным шрифтом я выделю оригинальный текст, а в скобках будет комментарий применительно к нашей машине.
Поехали:
Снятие и установка системы шестерен V передачи

Снятие и установка системы шестерен V передачи могут проводиться как на снятой с автомобиля коробке передач, так и непосредственно на автомобиле (ниже приводится последовательность операций, выполняемых непосредственно на автомобиле).

Снятие

Предупреждение.

Не извлекайте с наружней стороны шток вилки выключения V передачи, чтобы избежать попадания в картер коробки передач замка штока. Чтобы этого не случилось, включите III или IV передачу. (Не делал, хотя наверняка хуже не стало бы)

Поставьте переднюю часть автомобиля на подставки и снимите левое переднее колесо.
Снимите пластмассовую вставку в колесной нише. (Снимаем переднею часть подкрылка).
Слейте масло из коробки передач. (Предварительно снимаем защиту открутив 5 болтов головкой на 10. Убеждаемся что масло имеет жутко серый цвет и больше похоже на эмульсию).
Снимите заднюю крышку картера коробки передач, сдвигая ее вдоль коробки, чтобы не повредить трубу подвода масла, которая вставлена в задний конец первичного вала. (Предварительно необходимо открутить прямоугольную пластину – 4 болта).
Поставьте емкость для сбора масла под заднюю крышку картера коробки передач и снимите заднюю крышку.
Поставьте деревянный брусок между вилкой включения V передачи и ведущей шестерней V передачи. (не ставил. Не понятно куда и чего ставить).
Выбейте штифт из вилки включения V передачи с помощью выколотки и уберите деревянный брусок. (Вот здесь была первая засада. На кангухе как раз напротив этой вилки находится П- образная железяка, к которой крепится защита и опирается радиатор охлаждения. И выбить этот штифт нет никакой возможности. Пришлось просверлить отверстие напротив этого штифта и уже потом выбивать его. А штифт этот сидит намертво. Подготовьте выколотку диаметром 4,5-4,7 мм.)
Поставьте рычаг переключения передач в положение I передачи и включите в коробке передач V передачу, перемещая вилку включения V передачи по оси. (Давим ее от себя).
Расконтрите и отверните гайку с конца первичного вала, отверните болт с конца вторичного вала.(Потребуются головка на 27 и ТОРКС на 16)
Поставьте рычаг переключения передач и шестерни в коробке передач в нейтральное положение.
Поставьте съемник 5339 в проточки ступицы скользящей муфты синхронизатора V передачи и спрессуйте ступицу в сборе со скользящей муфтой синхронизатора и вилкой включения V передачи . (Использовал обычный съемник)
Снимите с первичного вала синхронизатора V передачи шестерню, игольчатый подшипник, внутреннюю обойму подшипника и распорную втулку. (не снимал)
Снимите со вторичного вала кольцо со ступенчатой проточкой. (не снимал)
С помощью съемника наружного зацепления спрессуйте со вторичного вала ведомую шестерню V передачи. (Здесь была вторая засада. Между картером и звездочкой расстояние не более 2-х мм. Пришлось подтачивать лапы съемника. Отвертками поддевать не рекомендую).

Установка.

Нанесите несколько капель герметика типа Loctite Scelbloc на шлицы вторичного вала для ведомой шестерни V передачи. (Использовал синий фиксатор резьбы)
Установите на место кольцо со ступенчатой проточкой.
Смажьте герметиком Loctite Frenbloc шлицы ведущей шестерни V передачи.
Установите на первичный вал распорную втулку, игольчатый подшипник и его внутреннюю обойму, ведущую шестерню V передачи и синхронизатор V передачи.
Смажьте герметиком типа Loctite Scelbloc шлицы ступицы скользящей муфты синхронизатора V передачи и установите на первичный вал ступицу в сборе со скользящей муфтой синхронизатора и вилкой включения V передачи.
Введите выступы блокирующего кольца синхронизатора в канавки ступицы скользящей муфты синхронизатора V передачи.
Включите две передачи, как это выполнялось при разборке.
Смажьте герметиком типа Loctite Frenbloc резьбу гайки первичного вала и болта вторичного вала, наверните их на задние концы валов и затяните соответственно моментом 13,5 и 7,4 кгс.м.
Установите деревянный брусок между ведущей шестерней V передачи и вилкой включения V передачи и вставьте в гнездо вилки включения V передачи с помощью оправки 5339 новый штифт, направив прорезь в сторону задней крышки. (Брусок не вставлял, штифт забивал через просверленное отверстие).
Установите новый задний сальник. (оставил старый, предварительно обезжирил его).
Поставьте заднюю крышку коробки передач, введя трубку подвода масла в первичный вал и патрубок подачи масла в масло подводящий канал .
Залейте масло в коробку передач.
Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии подтекания масла из-под задней крышки картера коробки передач. (Не забываем при сборке разблокировать 5 передачу потянув вилку переключения на себя, в среднее положение).
Поставьте в колесную нишу пластмассовую вставку. (Пока все было разобрано, снял вторую часть подкрылка. Очистил крыло от прошлогодней листвы и выгреб 2 кило земли).
Установите колесо и опустите автомобиль.
Вот вроде и все. Если что не понятно- вопросы в студию.
Результат переделки- При езде по городу тахометр не выходит из зоны ЭКО. На скорости 110 обороты двигателя на уровне 3500об/мин. Машина уверенно разгоняется с 70 км/ч. Провалов между 4 и 5 передачей нет. По расходу пока ничего не скажу. Проехал пока не так много.
P/S Предлагаю переименовать тему в ,,обсуждение и реализация,,.

Продолжаем.

Быстро ты от слов к делу))...Молодец, что взялся за это дело. Ждём наблюдения по расходу.
пс Тему переименовал.

Спасибо. Боюсь, что расход особо не уменьшится, да и не для того это и делалось. Кстате шум прилично меньше стал. О переделке не желею ни разу.

Стоп, судя по фоткам Река2 коробки на 16кл. короче чем на 8кл. у меня вот равно на 100км/ч 3000об/мин. Странно движок мощнее коробка короче

Вот в этом и фишка, что на рабочей скорости 110км\ч у 16V было 4000 об\мин. За то сейчас 3500. Красота.

Согласен, наверно с 0,795 было бы пошустрей, но разница с 0,82 не велика- всего 3 км/ч. Кто ездит в основном по городу наверно оптимально будет все же 0,82- динамика разгона остается на приемлемом уровне. А вот кто гоняеет большую часть времени по трассе - тому 0,795 или 0,56. Тут пробывать надо. У нас, по сравнению с лагусом, очень большое лобовое сопротивление. и чем выше скорость- тем это сопротивление больше. Можно прогодать.