Всё о Renault Kangoo 2

Прошу автоэкспертов помочь советом. Автомобиль новый Renault Kangoo 2014 г., механика. Холостые обороты стабильные 750 об. При попытке довести и удержать обороты на одном значении в границах 1000-2000, тахометр начинает плавать +/- 200-500 об.
После 2000 тахометр стоит ровно.
Компьютерная диагностика у дилера неисправностей не выявила (проверены система впрыска, АБС, Панель приборов, ЦЭКБС; п. без./ус. пр.н.; усил. рул. упр.; UPC, радио.
Прошу подсказать возможную причину такого поведения двигателя. И как общаться с дилером, который пытается убедить, что неисправности нет.

Прям с языка тему снял.

Всем привет. Столкнулся я с такой проблемой- стали гулять холостые обороты. Причем стрелка тахометра стоит как в копаная, а по мультитрониксу обороты плавают от 800 до 700. Прошерстив разные форумы выяснил, что данная проблема есть на ларгусах и меганах, но на флюенсах о ней не слышали. Проблема и ее решение оказалось элементарное. Ниже привожу оригинал статьи с ларгус форума.
http://largusladaclub.ru/forum/thread1134-8.html

Казанец держи да и все остальные пусть смотрят (так как на том форуме без регистрации фотки не открываются )
И так всё по порядку :нам понадобиться :набор головок 6 и 8,Торкс-25,фум-лента(размеры на фото) ,два винтовых хомута (размер17-25,или в этих пределах).Силиконовая смазка, и руки откуда надо !:)
1.Нужно снять резонатор впуска, отстегнуть два резиновых хомута и вынуть
резонатор .


2.затем откручиваем короб с фильтром ,понадобиться отвертка или бита Torx-25.


Чтобы корпус с фильтром было удобнее снимать ,отстегнуть шланг ,который уходит на вакуумник (надавить на усы и прижать их к трубке и затем тянуть ! )


3.Отстегнуть тросик газа от коромысла на ДУ ,Снять разъём от РХХ,и снять шланг подвода воздуха ХХ с фланца РХХ.


4.Откручиваем головкой на 6 или( торкс Е10 или 8,хз не подбирал такую головку к болтам )Впускной короб и отводим его в право .


Также не забываем у впускного короба снизу с правой стороны отстегнуть белый провод датчика кислорода !


Отводим короб как можно дальше ,чтобы не мешал снимать Дроссельный узел


5.Головкой на 8 откручиваем два винта крепления ДУ к впуску и вынимаем ДУ отстегнув разъём от ДПДЗ.


6.снимам с ДУ малое кольцо и большое !


7.мотаем фумку под малое -15-20витков ,под большое 10.


8.Далее обильно смазав кольца силиконовой смазкой ставим ДУ на своё место и всё собираем в обратной последовательности .
Шланг подвода воздуха ХХ на штуцерах фиксируем винтовыми хомутами как со стороны фланца РХХ так и со стороны впускного ресивера .
8.после сборки все проверить и можно пустив ДВС наслаждаться его нормальной работой !

зы: Номер оригинального фильтра :



зы:Я понимаю ,что сейчас появиться много скептиков и начнут спорить что лучше ,фумка или изолента .На данный момент ,разницы Никакой ,главное ,это сделать уплотнение под малым кольцом .Работа считается выполненой правильно тогда ,когда при установке дросселя на своё место ,он очень туго встаёт в отверстие впускного ресивера(малое колечко) !!!А что будет служить уплотнением для кольца, сами выбирайте уже !
Как вариант ,да ,можно найти отечественное кольцо ,выше его параметры выложены ,благо оно стоит копейки ,и нет смысла копать инет в поисках оригинального ,времени потеряете кучу да и денег ,за чудо-оригинал-кольцо просят 300рублёв(в Экзисте)!

Начитавшись информации, закупил фум ленту, полез в моторный отсек. Сказать, что это делать не удобно, значит не сказать ни чего. Итак, как делал по пунктам-
1. Отворачиваем винт, который крепит глушитель впуска.
2. Снимаем глушитель впуска.
3. Отсоединяем шланг от впускного коллектора.
4. Заодно можно стравить воздух из системы охлаждения. (доступ к этим клапанам великолепный)
5. Отворачиваем 2 винта корпуса воздушного фильтра от Дроссельного Узла (ДУ). Винт стоит здесь хитрый. Я бы назвал его внешняя звездочка.
6. Сдвигаем корпус воздушного фильтра к моторному отсеку.
7. Снимаем разъем с ДУ.
8. Отворачиваем накидным ключом на 10 два винта крепления ДУ. Вот тут я и вспомнил всех французских родителей по материнской линии. Мало того, что все делаешь на ощупь, так и еще особо и не развернешься там.
9. Снимаем ДУ. У меня кольцо сидело не очень плотно и внизу ДУ были видны подтеки маслянистого вида. Попутно очищаем от нагара внутреннею поверхность.
10. Снимаем резиновые кольца и наматываем несколько витков фум ленты.
11. Одеваем кольца и смазываем их силиконом.
12. Собираем все в обратной последовательности. Не забыв одеть шланг разряжения. А то я завел мотор не одев этот шланг. Как мотор дал сразу 3000 оборотов и не сбрасывает. Ну, думаю, все, доигрался, чуть не посидел весь.
Итог всего мероприятия- мотор стал работать ровнее. По мультитрониксу обороты гуляют +- 30об/мин. Что намного меньше чем было. Расход немного упал. Результатом доволен. За одно и печку прокачал. Но все таки гдето есть подсос воздуха-Когда я прикрутил корпус воздушного фильтра, то завел мотор и закрыл входное отверстие фильтра. По идеи мотор должен был заглохнуть, ан нет работает зараза. Пробрызгал все стыки спреем Быстрый старт. Характер работы мотора не изменился. Пока думаю как найти подсос. А может его и нет?

Вы хоть уточняйте на дизеле это или на бензинке16 v ? Или где. . На 8v такой проблемы вроде бы не бывало
И зачем вообще газовать до 2 тыс на холостых? На скорости то стабильные обороты?

Проехал после переделки 500 км. Мотор стал работать намного ровней. Спецом попробывал подержал обороты 1500- двигатель работает ровно. Хотя раньше работал волнами как то. Так что есть смысл попробывать.
На 8V такой проблемы нет. Там узел совсем по другому крепится.

Двигатель 16v. Если пытаться держать обороты 1500, то начинается расколбас (обороты пляшут от 700 до 2000). Трудно трогаться.
Поменял кольца на дросселе - всё вошло в норму.
Менял по другому. Снимал пластиковый коллектор. Сам дроссель остаётся на месте. А потом снял корпус воздушного фильтра.
Два нюанса. Купил все прокладки впускного коллектора и при сборке пришлось удалить установочный штифт на впускном коллекторе (оставил пенёк 2мм).
По времени - меньше часа на всё (разборка промывка сборка). Прокладки брал Rosteco 20182, 20183, 20184, один в один родные, только белые.
По цене за три комплекта 800 р.
Река2 спасибо за подсказку и у меня вопрос - делали адаптацию дросселя КЛИПОМ после этого?

А я думал у меня у одно такой глюк. Обороты плавают при минимальном нажатии на педаль, давишь больше - нормально, поэтому при плавном трогании можно заглохнуть, приходится стартовать на большем газу, как следствие в пробках быстро перегревается сцепление и начинает залипать... Официалы ничего не выявили, сказали все исправно и еще взяли деньги за диагностику... Попробую на выходных сделать уплотнение, как пишут в этой теме.

Всем привет.
Подошло время делать очередное ТО. Поменял свечи, масло, фильтра и дернуло меня проверить, а не подсасывает ли у меня где воздух. Завожу мотор, закрываю входное отверстие, а двигатель как работал, так и работает. Год назад я уже подматывал фум ленту под прокладку дроссельной заслонки, а тут опять засада. Решил я с эти узлом разобраться раз и навсегда. Полазив по инету, нашел российскую фирму ROSTECO, она делает широкий спектр запчастей, в том числе и нужные мне резинки (20182, 20183, 20184-это прокладки для ЛАРГУСА, но мотор там К4М, так что все должно было подойти)- это полный комплект для дроссельного узла и впускного коллектора. В Москве этой продукцией торгуют компания Дождь. За все резинки отдал около 700 рублей, что на много дешевле оригинала, а качество очень даже ничего. Также был куплен высокотемпературный герметик.
В один прекрасный день, вооружившись всем необходимым,приступил к замене резинок. Диалоджик рекомендует снять поводки дворников, пластиковое жабо, железную нишу , которая под жабо стоит. Я этому препятствовать не стал и разобрал все как в книжке. Благо все это добро снимается легко. За это я был вознагражден удобным доступом ко всем агрегатам.
Отсоединяем аккумулятор. Снимаем глушитель впуска и отсоединяем шланг усилителя тормозов. Отворачиваем 2 болта и отсоединяем пластиковую коробку с фильтром. Далее отворачиваем еще 2 болта крепления дросселя и 7 болтов крепления впускного коллектора. Снимаем разъемы с датчиков и дросселя. И снимаем коллектор с машины. Перед нами открывается картина пыльного двигателя и следы масла там, где стояли прокладки. Очистителем карбюратора промыл дроссельный узел. Вот тут я совершил ошибку- я руками открыл заслонку и пролил воздушный канал очистителем. Теперь придется обучать весь этот узел. Сравнил визуально штатные прокладки и новые. Так вот – новые чуть по толще и чуть по шире. Растворителем обезжириваем все прилегающие плоскости и смазываем тонким слоем герметика. Установил новые прокладки и также смазал их герметиком. На дроссель резинки сели идеально, на коллектор тоже. Дальше собираем все это в обратной последовательности. Попутно посадил на герметик все датчики которые увидел. Даем подсохнуть герметику. Наслаждаемся проделанной работой и ровной работе мотора. На все про все ушло 3 часа со всеми перекурами и около 1000 руб. на все детальки. Я даже боюсь предположить, сколько за такую работу попросил бы ОД.
P/S По поводу обучения дроссельной заслонки. Перерыв множество форумов так и не нашел общей рекомендации. Кто что пишет. Но по науке нужно подключать CLIP и обучать через него. Я пока ничего делать не буду. Говорят через определенный пробег он сам обучиться.

А на 1.6 8 клапанов двигателе кто-то чистил дроссель. И как там поживают уплотнения этого узла. Что-то никто в теме не описывал процесс и подводные камни. Двигатель то тоже дергается и бубнит. Думаю принципиально ничем ситуация не отличается от 16кл. А вот конкретностей именно с нашим движком нигде не встречал.

Вот теперь такая вам загадка. Появилась у меня такая вот х..ень. При движении пропадает мощность. Динамика примерно до 2300об, двигатель что то пытается пыхтеть а дальше все тухляк как на газ не дави. По прямой на трассе больше 80 не разогнать хоть укакайся. Пониженная повышенная не имеет разницы. Все бы было понятно, но есть следующие но. Двигатель работает ровно. Без перебоев и скачков. На холостых вообще не определишь проблему. Происхотит вся это ерунда ровно от запуска двигателя до заглушения. И неважно холодный или прогрет. Вообщем когда захочет тогда и работает. Диагностика никаких проблем не выявляет. Перебирали косу от педали до дросселя и не помогло. Пока что помогает перезапуск двигателя, но очень надоедает. Грешу на мозги, но не уверен. Кто то может сталкивался как и где?

svpam писал(а):Вот теперь такая вам загадка. Появилась у меня такая вот х..ень. При движении пропадает мощность. Динамика примерно до 2300об, двигатель что то пытается пыхтеть а дальше все тухляк как на газ не дави. По прямой на трассе больше 80 не разогнать хоть укакайся. Пониженная повышенная не имеет разницы. Все бы было понятно, но есть следующие но. Двигатель работает ровно. Без перебоев и скачков. На холостых вообще не определишь проблему. Происхотит вся это ерунда ровно от запуска двигателя до заглушения. И неважно холодный или прогрет. Вообщем когда захочет тогда и работает. Диагностика никаких проблем не выявляет. Перебирали косу от педали до дросселя и не помогло. Пока что помогает перезапуск двигателя, но очень надоедает. Грешу на мозги, но не уверен. Кто то может сталкивался как и где?

Двигатель какой?

Похоже ЭБУ двигателя работает в аварийном режиме, где обороты ограничиваются 3000. Надо делать диагностику хоть Клипом, хоть Эльмом, хоть Мультитроником, что бы знать наверняка, что произошло.

svpam писал(а):тухляк как на газ не дави.

А если нажимать на газ плавно, то тоже отсечка или продолжает набирать обороты? У меня так было на другой машине, причину так и не нашли, обкатался на сервисы, под конец уже хоть на спор предлагать найти в чем дело.......

Смотри разъем на топливном насосе! У самого подобное было летом . Причина в плохом минусовом контакте который начал обновляться. viewtopic.php?f=4&t=283&p=31284#p31065

alek_j писал(а):

svpam писал(а):тухляк как на газ не дави.

А если нажимать на газ плавно, то тоже отсечка или продолжает набирать обороты? У меня так было на другой машине, причину так и не нашли, обкатался на сервисы, под конец уже хоть на спор предлагать найти в чем дело.......

До 3000тыс машина то еле добирает, а уж про отсечку я вообще молчу...

Pasha писал(а):Смотри разъем на топливном насосе! У самого подобное было летом . Причина в плохом минусовом контакте который начал обновляться. viewtopic.php?f=4&t=283&p=31284#p31065

Если рассуждать логически, то при разрыве цепи насос бы работал не стабильно, что привело бы к нестабильной работе двигателя. Но в моем случае двигатель работает как часы без нареканий а мощность пропадает.

svpam писал(а):До 3000тыс машина то еле добирает, а уж про отсечку я вообще молчу...

так у меня и происходила отсечка на 3000, но при резком нажатии на педаль, во всяком случае поведение было один в один, как при отсечке, на бегемоте подобного можно добиться поставив ограничитель скорости, так же утыкается и дальше не тянет...... Бензонасос можно проверить косвенно, (правда на бегемоте так не делал, но на машине о которой я говорил проверяли так) по обратке, откручивали шланг обратки и подставляли под него мерную посуду, засекали сколько натекло за единицу времени, наверно можно проверить давление в магистрали, но для этого нужно что то спец., типа манометра, а тут - на коленке...

Вангую, что приходит пушистый зверёк катализатору.